Автомобили концерна ВАЗ пользуются значительной популярностью среди водителей благодаря достойным техническим характеристикам, соответствию цены и качества, отличной ремонтопригодности. Большинство неисправностей, которые случаются во время эксплуатации, водителя могут исправить самостоятельно без помощи профессионалов.
В этой статье речь пойдёт о , который является одним из слабых мест в автомобилях отечественного производства, а именно рассмотрим, как заменить вышедший из строя резистор печки ВАЗ-2110.
Функции и назначение резистора
Резистор часто применяется во многих электросхемах транспортного средства. Основная его функция - это контроль и распределение подаваемого тока к элементу его потребления, в этом случае к печке машины.
В автомобилях источником подачи тока является аккумулятор, который вырабатывает необходимый электрический заряд для функционирования всех электроэлементов транспортного средства. Резистор, в свою очередь, трансформирует ток в нужные пределы величины напряжения для бесперебойной работы той или иной детали. Если преобразователь тока приходит в негодность, то на печку будет подаваться напряжение больше, чем требуется для её работы, и работать не будет. А также от большого напряжения может произойти перегорание деталей отопителя, которые работают на токе.
Схема функциональности детали простая. Изначально ток вырабатывается в аккумуляторе машины и подаётся на резистор печки. Он трансформирует его в необходимую величину напряжения для качественной работы отопителя.
Причинами выхода из строя преобразователя могут быть большие нагрузки на него в случае длительной эксплуатации печки на максимальных оборотах, неисправность проводки. А также качество резистора и соответствие месту назначения влияет на срок его службы.
Способы диагностики исправности резистора печки
Бывают случаи, когда отопитель транспортного средства перестаёт работать на пониженных скоростях и функционирует только в усиленном режиме. Это и есть главный показатель выхода из строя резистора.
Дело в том, что ВАЗ-2110 оборудован преобразователем тока, который оснащён двумя спиралями. Первая из них имеет сопротивление 0,23 Ом и отвечает за работу печки на первой скорости, вторая спираль с сопротивлением 0,82 Ом обеспечивает возможность включать среднюю скорость печки. При неисправности детали включается только максимальный режим отопления салона.
Дополнительный резистор транспортного средства напрямую отвечает за возможность переключения скоростей отопителя, потому, если только на максимальном режиме, значит, необходимо заменить преобразователь тока.
Замена резистора отопителя ВАЗ-2110 своими руками
Для того чтобы заменить резистор, важно понимать, где именно он располагается. Деталь находится с правой стороны от печки за вакуумным усилителем. Первым делом перед началом работы надо отсоединить аккумулятор от питания, для этого снимается минусовый провод с клеммы.
Дальнейшие работы производятся в салоне автомобиля. Изначально необходимо демонтировать облицовку и накладку лобового стекла. После этого снимается звукоизоляционная обивка с правой стороны панели машины. Для получения хорошего доступа к преобразователю надо демонтировать вакуумный усилитель.
Обзору открылся дополнительный резистор отопителя. Дальше следует отсоединить колодку с проводкой от контактов преобразователя. Запомните, каким именно образом она подключена, чтобы правильно осуществить сборку по окончании работы. Подсоединить колодку можно только в одном положении.
Прежде чем приступить к замене изделия, необходимо проверить его работу с помощью омметра. Для проверки функциональности детали снимать её нет необходимости. Последовательно соедините контакты преобразователя и омметра сначала на первой спирали, потом на второй. Если показатели сопротивления значительно отличаются от оптимального значения для корректной работы устройства, значит, изделие подлежит обязательной замене.
Часто причиной выхода из строя детали является отсоединение предохранителя, находящегося на плате резистора. Теоретически, продлить жизнь элемента можно, припаяв на место. Однако такая работа отличается значительными трудностями, так как к креплению контактов предохранителя очень неудобно добираться за счёт очень маленького расстояния между платой и самим преобразователем.
Цена на качественный резистор не очень высокая, потому правильным решением будет его замена новой деталью. Предварительно перед заменой приобретите новое изделие в специализированном магазине. Не покупайте детали с рук или на стихийных рынках. Только качественное изделие может гарантировать бесперебойную работу отопительной системы салона автомобиля. На ВАЗ-2110 устанавливается изделие с идентификационным значением РДО 2110-8118022-01. Приобретайте изделия, которые соответствуют вашей марке автомобиля, это обеспечит правильное преобразование тока и корректную работу системы отопления салона.
Для демонтажа изделия необходимо открутить с помощью крестовой отвёртки саморез крепления. Аккуратно вынимается деталь, вышедшая из строя, и на её место устанавливается новый преобразователь. На этом замену можно считать выполненной. Остаётся только подключить колодку и разъёмы на место, произвести монтаж облицовки ветрового стекла в обратном порядке.
Проводите замену резистора сразу же после выявления его неисправности.
Эксплуатация печки машины после поломки дополнительного преобразователя тока может повлечь за собой очень серьёзные проблемы. При очень часто продолжает функционировать на максимальных оборотах. В холодное время года водителя могут не придавать значения неисправности и использовать печку, несмотря на поломку преобразователя.
Длительная работа отопителя на усиленных оборотах может стать причиной перегорания мотора печки или возгорания проводки автомобиля вследствие прохождения высокого напряжения через устройства, которые работают от силы тока.
Подведём итоги
Одним из важных элементов, который влияет на функциональность печки автомобиля, является резистор. Он выполняет важную функцию по распределению силы тока от аккумулятора к электроэлементам отопителя. При выявлении проблемы с функционированием преобразователя тока изделие подлежит обязательной замене.
Не игнорируйте неисправность деталей, которые имеют отношение к току, - это может быть небезопасно для вашей жизни. Сразу же после выявления неполадки устраняйте её причину.
(постоянными резисторами), а в этой части статьи поговорим о , или переменных резисторах .
Резисторы переменного сопротивления , или переменные резисторы являются радиокомпонентами, сопротивление которых можно изменять от нуля и до номинального значения. Они применяются в качестве регуляторов усиления, регуляторов громкости и тембра в звуковоспроизводящей радиоаппаратуре, используются для точной и плавной настройки различных напряжений и разделяются на потенциометры и подстроечные резисторы.
Потенциометры применяются в качестве плавных регуляторов усиления, регуляторов громкости и тембра, служат для плавной регулировки различных напряжений, а также используются в следящих системах, в вычислительных и измерительных устройствах и т.п.
Потенциометром называют регулируемый резистор, имеющий два постоянных вывода и один подвижный. Постоянные выводы расположены по краям резистора и соединены с началом и концом резистивного элемента, образующим общее сопротивление потенциометра. Средний вывод соединен с подвижным контактом, который перемещается по поверхности резистивного элемента и позволяет изменять величину сопротивления между средним и любым крайним выводом.
Потенциометр представляет собой цилиндрический или прямоугольный корпус, внутри которого расположен резистивный элемент, выполненный в виде незамкнутого кольца, и выступающая металлическая ось, являющаяся ручкой потенциометра. На конце оси закреплена пластина токосъемника (контактная щетка), имеющая надежный контакт с резистивным элементом. Надежность контакта щетки с поверхностью резистивного слоя обеспечивается давлением ползунка, выполненного из пружинных материалов, например, бронзы или стали.
При вращении ручки ползунок перемещается по поверхности резистивного элемента, в результате чего сопротивление изменяется между средним и крайними выводами. И если на крайние выводы подать напряжение, то между ними и средним выводом получают выходное напряжение.
Схематично потенциометр можно представить, как показано на рисунке ниже: крайние выводы обозначены номерами 1 и 3, средний обозначен номером 2.
В зависимости от резистивного элемента потенциометры разделяются на непроволочные и проволочные .
1.1 Непроволочные.
В непроволочных потенциометрах резистивный элемент выполнен в виде подковообразной или прямоугольной пластины из изоляционного материала, на поверхность которых нанесен резистивный слой, обладающий определенным омическим сопротивлением.
Резисторы с подковообразным резистивным элементом имеют круглую форму и вращательное перемещение ползунка с углом поворота 230 — 270°, а резисторы с прямоугольным резистивным элементом имеют прямоугольную форму и поступательное перемещение ползунка. Наиболее популярными являются резисторы типа СП, ОСП, СПЕ и СП3. На рисунке ниже показан потенциометр типа СП3-4 с подковообразным резистивным элементом.
Отечественной промышленностью выпускались потенциометры типа СПО, у которых резистивный элемент впрессован в дугообразную канавку. Корпус такого резистора выполнен из керамики, а для защиты от пыли, влаги и механических повреждений, а также в целях электрической экранировки весь резистор закрывается металлическим колпачком.
Потенциометры типа СПО обладают большой износостойкостью, нечувствительны к перегрузкам и имеют небольшие размеры, но у них есть недостаток – сложность получения нелинейных функциональных характеристик. Эти резисторы до сих пор еще можно встретить в старой отечественной радиоаппаратуре.
1.2. Проволочные.
В проволочных потенциометрах сопротивление создается высокоомным проводом, намотанным в один слой на кольцеобразном каркасе, по ребру которого перемещается подвижный контакт. Для получения надежного контакта между щеткой и обмоткой контактная дорожка зачищается, полируется, или шлифуется на глубину до 0,25d.
Устройство и материал каркаса определяется исходя из класса точности и закона изменения сопротивления резистора (о законе изменения сопротивления будет сказано ниже). Каркасы изготавливают из пластины, которую после намотки провода сворачивают в кольцо, или же берут готовое кольцо, на которое укладывают обмотку.
Для резисторов с точностью, не превышающей 10 – 15%, каркасы изготавливают из пластины, которую после намотки провода сворачивают в кольцо. Материалом для каркаса служат изоляционные материалы, такие как гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, или металл – алюминий, латунь и т.п. Такие каркасы просты в изготовлении, но не обеспечивают точных геометрических размеров.
Каркасы из готового кольца изготавливают с высокой точностью и применяют в основном для изготовления потенциометров. Материалом для них служит пластмасса, керамика или металл, но недостатком таких каркасов является сложность выполнения обмотки, так как для ее намотки требуется специальное оборудование.
Обмотку выполняют проводами из сплавов с высоким удельным электрическим сопротивлением, например, константан, нихром или манганин в эмалевой изоляции. Для потенциометров применяют провода из специальных сплавов на основе благородных металлов, обладающих пониженной окисляемостью и высокой износостойкостью. Диаметр провода определяют исходя из допустимой плотности тока.
2. Основные параметры переменных резисторов.
Основными параметрами резисторов являются: полное (номинальное) сопротивление, форма функциональной характеристики, минимальное сопротивление, номинальная мощность, уровень шумов вращения, износоустойчивость, параметры, характеризующие поведение резистора при климатических воздействиях, а также размеры, стоимость и т.п. Однако при выборе резисторов чаще всего обращают внимание на номинальное сопротивление и реже на функциональную характеристику.
2.1. Номинальное сопротивление.
Номинальное сопротивление резистора указывается на его корпусе. Согласно ГОСТ 10318-74 предпочтительными числами являются 1,0 ; 2,2 ; 3,3 ; 4,7 Ом, килоом или мегаом.
У зарубежных резисторов предпочтительными числами являются 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 5.0 Ом, килоом и мегаом.
Допускаемые отклонения сопротивлений от номинального значения установлены в пределах ±30%.
Полным сопротивлением резистора считается сопротивление между крайними выводами 1 и 3.
2.2. Форма функциональной характеристики.
Потенциометры одного и того же типа могут отличаться функциональной характеристикой, определяющей по какому закону изменяется сопротивление резистора между крайним и средним выводом при повороте ручки резистора. По форме функциональной характеристики потенциометры разделяются на линейные и нелинейные : у линейных величина сопротивления изменяется пропорционально движению токосъемника, у нелинейных она изменяется по определенному закону.
Существуют три основных закона: А — Линейный, Б – Логарифмический, В — Обратно Логарифмический (Показательный). Так, например, для регулирования громкости в звуковоспроизводящей аппаратуре необходимо, чтобы сопротивление между средним и крайним выводом резистивного элемента изменялось по обратному логарифмическому закону (В). Только в этом случае наше ухо способно воспринимать равномерное увеличение или уменьшение громкости.
Или в измерительных приборах, например, генераторах звуковой частоты, где в качестве частотозадающих элементов используются переменные резисторы, также требуется, чтобы их сопротивление изменялось по логарифмическому (Б) или обратному логарифмическому закону. И если это условие не выполнить, то шкала генератора получится неравномерной, что затруднит точную установку частоты.
Резисторы с линейной характеристикой (А) применяются в основном в делителях напряжения в качестве регулировочных или подстроечных.
Зависимость изменения сопротивления от угла поворота ручки резистора для каждого закона показано на графике ниже.
Для получения нужной функциональной характеристики большие изменения в конструкцию потенциометров не вносятся. Так, например, в проволочных резисторах намотку провода ведут с изменяющимся шагом или сам каркас делают изменяющейся ширины. В непроволочных потенциометрах меняют толщину или состав резистивного слоя.
К сожалению, регулируемые резисторы имеют относительно невысокую надежность и ограниченный срок службы. Часто владельцам аудиоаппаратуры, эксплуатируемой длительное время, приходится слышать шорохи и треск из громкоговорителя при вращении регулятора громкости. Причиной этого неприятного момента является нарушение контакта щетки с токопроводящим слоем резистивного элемента или износ последнего. Скользящий контакт является наиболее ненадежным и уязвимым местом переменного резистора и является одной из главной причиной выхода детали из строя.
3. Обозначение переменных резисторов на схемах.
На принципиальных схемах переменные резисторы обозначаются также как и постоянные, только к основному символу добавляется стрелка, направленная в середину корпуса. Стрелка обозначает регулирование и одновременно указывает, что это средний вывод.
Иногда возникают ситуации, когда к переменному резистору предъявляются требования надежности и длительности эксплуатации. В этом случае плавное регулирование заменяют ступенчатым, а переменный резистор строят на базе переключателя с несколькими положениями. К контактам переключателя подключают резисторы постоянного сопротивления, которые будут включаться в цепь при повороте ручки переключателя. И чтобы не загромождать схему изображением переключателя с набором резисторов, указывают только символ переменного резистора со знаком ступенчатого регулирования . А если есть необходимость, то дополнительно указывают и число ступеней.
Для регулирования громкости и тембра, уровня записи в звуковоспроизводящей стереофонической аппаратуре, для регулирования частоты в генераторах сигналов и т.д. применяются сдвоенные потенциометры , сопротивления которых изменяется одновременно при повороте общей оси (движка). На схемах символы входящих в них резисторов располагают как можно ближе друг к другу, а механическую связь, обеспечивающую одновременное перемещение движков, показывают либо двумя сплошными линиями, либо одной пунктирной линией.
Принадлежность резисторов к одному сдвоенному блоку указывается согласно их позиционному обозначению в электрической схеме, где R1.1 является первым по схеме резистором сдвоенного переменного резистора R1, а R1.2 — вторым. Если же символы резисторов окажутся на большом удалении друг от друга, то механическую связь обозначают отрезками пунктирной линии.
Промышленностью выпускаются сдвоенные переменные резисторы, у которых каждым резистором можно управлять отдельно, потому что ось одного проходит внутри трубчатой оси другого. У таких резисторов механическая связь, обеспечивающая одновременное перемещение, отсутствует, поэтому на схемах ее не показывают, а принадлежность к сдвоенному резистору указывают согласно позиционному обозначению в электрической схеме.
В переносной бытовой аудиоаппаратуре, например, в приемниках, плеерах и т.д., часто используют переменные резисторы со встроенным выключателем, контакты которого задействуют для подачи питания в схему устройства. У таких резисторов переключающий механизм совмещен с осью (ручкой) переменного резистора и при достижении ручкой крайнего положения воздействует на контакты.
Как правило, на схемах контакты включателя располагают возле источника питания в разрыв питающего провода, а связь выключателя с резистором обозначают пунктирной линией и точкой, которую располагают у одной из сторон прямоугольника. При этом имеется в виду, что контакты замыкаются при движении от точки, а размыкаются при движении к ней.
4. Подстроечные резисторы.
Подстроечные резисторы являются разновидностью переменных и служат для разовой и точной настройки радиоэлектронной аппаратуры в процессе ее монтажа, наладки или ремонта. В качестве подстроечных используют как переменные резисторы обычного типа с линейной функциональной характеристикой, ось которых выполнена «под шлиц» и снабжена стопорным устройством, так и резисторы специальной конструкции с повышенной точностью установки величины сопротивления.
В основной своей массе подстроечные резисторы специальной конструкции изготавливают прямоугольной формы с плоским или кольцевым резистивным элементом. Резисторы с плоским резистивным элементом (а ) имеют поступательное перемещение контактной щетки, осуществляемое микрометрическим винтом. У резисторов с кольцевым резистивным элементом (б ) перемещение контактной щетки осуществляется червячной передачей.
При больших нагрузках используются открытые цилиндрические конструкции резисторов, например, ПЭВР.
На принципиальных схемах подстроечные резисторы обозначаются также как и переменные, только вместо знака регулирования используется знак подстроечного регулирования.
5. Включение переменных резисторов в электрическую цепь.
В электрических схемах переменные резисторы могут применяться в качестве реостата (регулируемого резистора) или в качестве потенциометра (делителя напряжения). Если в электрической цепи необходимо регулировать ток, то резистор включают реостатом, если напряжение, то включают потенциометром.
При включении резистора реостатом задействуют средний и один крайний вывод. Однако такое включение не всегда предпочтительно, так как в процессе регулирования возможна случайная потеря средним выводом контакта с резистивным элементом, что повлечет за собой нежелательный разрыв электрической цепи и, как следствие, возможный выход из строя детали или электронного устройства в целом.
Чтобы исключить случайный разрыв цепи свободный вывод резистивного элемента соединяют с подвижным контактом, чтобы при нарушении контакта электрическая цепь всегда оставалась замкнута.
На практике включение реостатом применяют тогда, когда хотят переменный резистор использовать в качестве добавочного или токоограничивающего сопротивления.
При включении резистора потенциометром задействуются все три вывода, что позволяет его использовать делителем напряжения. Возьмем, к примеру, переменный резистор R1 с таким номинальным сопротивлением, которое будет гасить практически все напряжение источника питания, приходящее на лампу HL1. Когда ручка резистора выкручена в крайнее верхнее по схеме положение, то сопротивление резистора между верхним и средним выводами минимально и все напряжение источника питания поступает на лампу, и она светится полным накалом.
По мере перемещения ручки резистора вниз сопротивление между верхним и средним выводом будет увеличиваться, а напряжение на лампе постепенно уменьшаться, отчего она станет светить не в полный накал. А когда сопротивление резистора достигнет максимального значения, напряжение на лампе упадет практически до нуля, и она погаснет. Именно по такому принципу происходит регулирование громкости в звуковоспроизводящей аппаратуре.
Эту же схему делителя напряжения можно изобразить немного по-другому, где переменный резистор заменяется двумя постоянными R1 и R2.
Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать о резисторах переменного сопротивления
. В заключительной части рассмотрим особый тип резисторов, сопротивление которых изменяется под воздействием внешних электрических и неэлектрических факторов — .
Удачи!
Литература:
В. А. Волгов — «Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры», 1977 г.
В. В. Фролов — «Язык радиосхем», 1988 г.
М. А. Згут — «Условные обозначения и радиосхемы», 1964 г.
Электронные схемы иногда выходят из строя. Тому есть много причин, но суть заключается в изменении токовых режимов, которые разрушающим образом действуют на радиоэлементы. Превышение допустимых номиналов электричества приводит не только к перегоранию радиодеталей, бывает так, что сгорают даже токоведущие дорожки печатной платы. Для восстановления работоспособности необходимо вычислить, какие компоненты схемы пострадали. Поэтому есть способ, как проверить резистор мультиметром, а также другие радиодетали.
Что такое проверка радиоэлементов?
Проверка радиоэлементов - не что иное, как измерение их фактических показателей и сравнивание с технически заложенными параметрами при изготовлении. Если данные совпадают или близки по значению (в допустимых пределах), это говорит об исправности радиодеталей. В случае значительного расхождения, элементы явно неисправны и требуют замены.
Каких результатов можно добиться, измеряя детали радиосхемы:
- Определить неисправность. Это позволит восстановить схему после замены сгоревшего элемента на новый.
- Обнаружить частичный износ радиодетали. Это в дальнейшем поможет предотвратить отказ устройства в работе.
- Выявить скрытый дефект. Например, плохо пропаянный вывод, который со временем оторвется, особенно если схема подвергается воздействию вибрации.
- Установить цепочку нарушений по одной вышедшей из строя радиодетали. Во многих схемах сгорание одного определенного элемента автоматически приводит к сгоранию других, от него зависимых.
Каким прибором проверяют резисторы?
Резистор, или сопротивление, является одним из основных радиоэлементов, который обязательно присутствует в любой схеме. Он ограничивает силу тока, рассеивает излишнюю мощность, с него снимают падение напряжения для работы электронных ключей, он выполняет защитную функцию (работает по принципу предохранителя).
Среди таких устройств наиболее распространенными являются аналоговые (стрелочные) и цифровые мультиметры. Определяя параметры первым типом оборудования, кроме пределов переключения измерения, пользуются градуированной шкалой для омметра. Применение электронных приборов - это способ, как проще проверить резистор мультиметром. Они отображают значение показаний на цифровом табло.
Можно посмотреть на представленном фото, как проверить резистор мультиметром.
Как проверить номинал резистора?
Обычно на радиоэлементах нанесена маркировка, которая говорит монтажнику или ремонтному мастеру о назначении прибора и его технических параметрах. На резисторах это может быть цифровая либо цветовая кодировка. Но иногда на самом элементе и на печатной плате нет совершенно никакой информации, и определить номинал прибора, в этом случае непонятно, как. Проверить резистор мультиметром в этом случае - единственно возможный вариант.
Удобнее для этих целей пользоваться электронным прибором типа DT830B. Важно знать, что невозможно провести достоверные замеры номинала резистора, если он включен в схему. Тому причиной служит свойство тока течь по пути наименьшего сопротивления. И если в цепи попадется для него обходной путь, минуя измеряемый элемент, то на приборе будет что угодно, только не достоверная информация. Другая причина, почему следует выпаивать элемент, - наличие полевых деталей в схеме, которые могут выйти из строя в процессе измерений.
В схеме? Выпаять хотя бы один из его выводов. После этого можно проводить процесс измерений:
Как проверить переменный резистор мультиметром?
На корпусе переменного резистора проставлен его номинал, а сам прибор имеет три вывода. Значение номинала - это значение между крайними выводами радиоэлемента, показатель среднего вывода будет изменяться в соответствии с углом поворота регулировочной ручки. Чтобы не "абы как" проверить переменный резистор мультиметром, недостаточно провести измерение его номинала. Важно увидеть характер изменения сопротивления между средним выводом относительно крайнего при повороте ручки.
Переменный резистор также нужно выпаивать из схемы. После того как это сделано, этапы измерений следующие:
- Выставляют предел измерения мультиметра на позицию выше значения номинала, указанного на корпусе.
- Замеряют показания между крайними выводами. Если сопротивление равно бесконечности - резистор оборван, если нулю - произошло прогорание элемента. В случае соответствия результатов измерений номиналу, проверяют работу среднего вывода.
- Переводят ручку регулировки резистора в любое крайнее положение, один из щупов прибора оставляют на крайнем выводе, другой подсоединяют к среднему. Прибор должен показать сопротивление, близкое к нулю либо номиналу (зависит от стороны подключения) - это правильно. Если же сопротивление равно бесконечности, значит, произошел обрыв с бегунком среднего вывода. Это показатель, как проверить исправность резистора мультиметром.
- Далее определяют степень износа резистивной поверхности под бегунком. Для этого, не отключая прибор, медленно поворачивают ручку регулировки от одного крайнего положения к другому. При этом следят за показаниями на табло - сопротивление должно плавно изменяться. Если же происходят пропадания (на приборе соответствует бесконечности), значит, резистивный слой частично выработан, и радиоэлемент нужно заменить.
Как проверить резистор мультиметром на исправность?
Как правило, прибором проверяют не все подряд элементы, а те, которые вызывают подозрение. Они могут быть потемневшими, со следами отслоения краски и другими видимыми нарушениями. Чтобы достоверно определить, исправна радиодеталь или нет, нужно:
- Замерить номинал резистора и сравнить с заявленным значением на корпусе. Отклонение показаний не должно превышать допустимых процентов, которые также указываются на элементе.
- Подключив щупы, необходимо слегка пошевелить выводы радиоэлемента. Если показания вдруг начнут то пропадать, то появляться, это верный признак скрытого дефекта.
Как, не выпаивая, проверить резистор в схеме?
Есть резисторы, которые идут с выводами, есть безвыводные SMD-элементы. Выпаять последние из печатной платы сложно без специальной насадки на паяльник. Поэтому параметры таких радиодеталей измеряют непосредственно в схеме. Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая:
- Внимательно осмотреть печатную плату и найти на ней дорожку, отходящую от любого вывода SMD-резистора без ответвлений.
- Аккуратно перерезать ее в месте с наименьшим утолщением.
- Произвести замер радиоэлемента прибором.
- После того как проверили резистор мультиметром на плате, и он оказался неисправным, заменить его и впаять перемычку в месте разрыва.
Как определить допустимую погрешность измерений?
На корпусе каждого резистора есть информация об отклонениях номинала. Она может быть прописана как 5%, 10%, 20% либо сокрыта в цветовой кодировке. У нормального исправного радиоэлемента при измерении его номинала показания не будут выходить за допустимый процент.
Заключение
Легко разобраться, как проверить резистор мультиметром, но не стоит лезть с прибором в сложные устройства, содержащие много микросхем. Гораздо дешевле в этом случае доверить работу опытному мастеру.
Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.
Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.
Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.
Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.
У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.
Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.
Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.
Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.
Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри
С точки зрения простоты ремонта переменные резисторы я делю на три типа – разборные, условно неразборные и почти неразборные.Начну с самого простого – разборного. Например - СПЗ-30а, как довольно крупный и часто встречающийся. К тому же, по моему мнению - вообще один из лучших переменников, созданных в СССР. По крайней мере, по таким параметрам, как защита от попадания «забортного мусора» и ремонтопригодность. А с недостатками, вроде «неполного обнуления» в крайних положениях, или несовпадение сопротивлений (в сдвоенных) между движком и крайними выводами при регулировке, в звуковой технике вполне можно смириться.
Большинство советов подойдут и к более старым СП-1, ВЗР, как одинарным, так и сдвоенным.
Портрет «зверя» крупным планом. Прошу извинить за качество фоток - снимал непосредственно во время «операции», год назад, камерой, оказавшейся под рукой, не заморачиваясь с настройками и освещением.
Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.
Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:
А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.
Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи - как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи - перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин!!!»
Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).
Действительно - глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову - почистить всё это хозяйство прямо так - через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь - и ещё что интересное обнаружится.
Разгибаем упорное кольцо:
И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».
В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу - «медицина бессильна». Хотя если честно - за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.
Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:
Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.
Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.
Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта
За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра - ещё поживёт, если меньше 0,5 мм - делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».
Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше - угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» - «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.
Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.
Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.
После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.
Немного про СП-1
Недавно попало в руки одно устройство, где для регулировки громкости использовался великий и ужасный… СП-1. И та же самая проблема с хрипом треском и пропаданием звука.
А значит, появилась возможность рассказать об одном его отличии от СП3, которое очень даже может служить причиной неполадок, и на которое можно сразу не обратить внимание. В магнитофоне, который у меня был в школьные времена, несколько раз регулятор громкости перебирал, пока случайно не наткнулся.
Кстати разборка происходит точно так же, как и в предыдущем примере.
Но в отличии от СП3, у СП-1 неподвижный контакт, приклёпанный к центральному выводу не пружинный, а плоский, кольцеобразный. Этот самый контакт спокойно себе лежит в предназначенном для него пазу. И если его специально не пошевелить, то можно и не заметить что он иногда свободно болтается на заклёпке.
И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.
Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.
Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь - другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.
P.S.
Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.
Читательское голосование
Статью одобрили 43 читателя.
Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.Чаще всего встречаются неисправности резисторов, связанные с выгоранием токопроводящего слоя или нарушением контакта между ним и хомутиком. Для всех случаев дефектов существует простой тест. Разберемся, как проверить резистор мультиметром.
Типы мультиметров
Прибор бывает стрелочным или цифровым. Для первого не требуется источник питания. Он работает как микроамперметр с переключением шунтов и делителей напряжения в заданные режимы измерений.
Цифровой мультиметр показывает на экране результаты сравнения разницы между эталонными и измеряемыми параметрами. Для него нужен влияющий на точность измерений по мере разрядки. С его помощью производится тестирование радиодеталей.
Виды неисправностей
Резистором называют электронный компонент с определенным или переменным значением электрического сопротивления. Перед тем как проверить резистор мультиметром, его осматривают, визуально проверяя исправность. Прежде всего определяется целостность корпуса по отсутствию на поверхности трещин и сколов. Выводы должны быть надежно закреплены.
Неисправный резистор часто имеет полностью обгоревшую поверхность или частично - в виде колечек. Если покрытие немного потемнело, это еще не характеризует наличие неисправности, а говорит лишь о его нагреве, когда выделяемая на элементе мощность в какой-то момент превысила величину допустимой.
Деталь может выглядеть как новая, даже если внутри оборвется контакт. У многих здесь возникают проблемы. Как проверить резистор мультиметром в данном случае? Необходимо наличие принципиальной схемы, по которой производятся замеры напряжения в определенных точках. Для облегчения поиска неисправностей в электрических цепях бытовой техники выделяются контрольные точки с указанием на них величины этого параметра.
Проверка резисторов производится в самую последнюю очередь, когда нет сомнений в следующем:
- полупроводниковые детали и конденсаторы исправны;
- на печатных платах нет сгоревших дорожек;
- отсутствуют обрывы в соединительных проводах;
- соединения разъемов надежны.
Все вышеперечисленные дефекты появляются со значительно большей вероятностью, чем выход из строя резистора.
Характеристики резисторов
Величины сопротивлений стандартизованы в ряды и не могут принимать любые значения. Для них задаются допустимые отклонения от номинала, зависимые от точности изготовления, температуры среды и других факторов. Чем дешевле резистор, тем больше допуск. Если при измерении величина сопротивления выходит за его пределы, элемент считается неисправным.
Еще одним важным параметром является мощность резистора. Одной из причин преждевременного выхода детали из строя является ее неправильный выбор по этому параметру. Мощность измеряется в ваттах. Ее выбирают такой, на которую он рассчитан. На схеме условного обозначения мощность резистора определяется по знакам:
- 0,125 Вт - двойная косая черта;
- 0,5 Вт - прямая продольная черта;
- римская цифра - величина мощности, Вт.
Резистор для замены выбирается по тем же параметрам, что и неисправный.
Проверка резисторов на соответствие номиналам
Для проверки необходимо найти значения сопротивлений. Их можно увидеть по порядковому номеру элемента на схеме или в спецификации.
Измерение сопротивления является самым распространенным способом проверки резистора. В данном случае определяется соответствие номиналу и допуску.
Величина сопротивления должна быть в пределах диапазона, который на мультиметре устанавливается переключателем. Щупы подключаются к гнездам COM и VΩmA. Перед тем как проверить резистор тестером, сначала определяется исправность его проводов. Их замыкают между собой, и прибор должен показать величину сопротивления, равную нулю или немного больше. При измерениях малых сопротивлений эта величина вычитается из показаний прибора.
Если энергии элементов питания недостаточно, обычно получается сопротивление, отличное от нуля. В этом случае следует заменить батарейки, поскольку точность измерений будет низкой.
Новички, не зная, как проверить резистор на работоспособность мультиметром, часто касаются руками щупов прибора. Когда измеряются величины в килоомах, это недопустимо, поскольку получаются искаженные результаты. Здесь следует знать, что тело также имеет определенное сопротивление.
При фиксации прибором величины сопротивления, равной бесконечности, это является показателем наличия обрыва (на экране горит "1"). Редко встречается наличие пробоя резистора, когда его сопротивление равно нулю.
После измерения полученное значение сравнивается с номиналом. При этом учитывается допуск. Если данные совпадают, резистор исправен.
Когда появляются сомнения в правильности показаний прибора, следует замерить величину сопротивления исправного резистора с тем же номиналом и сравнить показания.
Как измерить сопротивление, когда номинал неизвестен?
Установка максимального порога при измерении сопротивления не обязательна. В режиме омметра можно установить любой диапазон. Мультиметр из-за этого не выйдет из строя. Если прибор покажет "1", что означает бесконечность, порог следует увеличивать, пока на экране не появится результат.
Функция прозвонки
А еще как проверить резистор мультиметром на исправность? Распространенным способом является прозвонка. Положение переключателя для данного режима обозначается значком диода с сигналом. Знак сигнала может быть отдельно, верхняя граница срабатывания его не превышает 50-70 Ом. Поэтому резисторы, номиналы которых превышают порог, прозванивать не имеет смысла. Сигнал будет слабым, и его можно не услышать.
При значениях сопротивления цепи ниже граничного значения прибор издает писк через встроенный динамик. Прозвонка делается путем создания напряжения между точками схемы, выбранными с помощью щупов. Чтобы данный режим работал, нужны подходящие источники питания.
Проверка исправности резистора на плате
Сопротивление замеряют, когда элемент не подключен к остальным в схеме. Для этого нужно освободить одну из ножек. Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая из схемы? Это делается только в особых случаях. Здесь необходимо проанализировать схему подключений на наличие шунтирующих цепей. Особенно на показания прибора влияют полупроводниковые детали.
Заключение
Решая вопрос, как проверить резистор мультиметром, необходимо разобраться, как измеряется электрическое сопротивление и какие пределы устанавливаются. Прибор предназначен для ручного применения и следует запомнить все приемы использования щупов и переключателя.