Фундамент для ворот: солидная опора для капитальной конструкции. Фундамент для откатных ворот Как правильно залить плиту для откатных ворот

Подобная конструкция весьма удобна в эксплуатации: на фундамент под откатные ворота устанавливаются 2 опорных катка, по которым плавно движутся полотна. В нижнем сегменте ворот предусматривают балку – она служит направляющей. Вся нагрузка от веса перемещающихся элементов приходится на опоры, благодаря последним створки можно использовать без привязки ко времени года в ручном и автоматическом режиме.

Ключевым звеном откатных ворот являются тележки с роликами, посредством которых сдвигается полотно. Опорой для этих конструкций служит армированный фундамент, его нужно закладывать ниже уровня промерзания грунта. При выборе оптимального основания учитываются габариты котлована.

После формирования траншеи в нее помещают закладную таким образом, чтобы швеллер с одной стороны плотно взаимодействовал с опорным столбом. Ворота можно активировать вручную либо с помощью автоматизированных систем. При любой методике важно обустроить прочный фундамент.

Тип основания зависит от специфических особенностей участка. Полотно при открывании будет совершать боковое перемещение, фундамент для него должен быть продолжен с той же стороны от входного проема. Его заливают внутри территории непосредственно вдоль забора. После изучения участка и определения того, в каком направлении оптимально раздвигать створку, подготавливают зону для траншеи.

Фундамент для откатных ворот обычно имеет длину 4-5 метров, он необходим для фиксации консольных блоков, на которых удерживается тяжеловесная мобильная конструкция. Основание обычно выглядит как многоугольник, утопленный в почву. Выбор типа фундамента напрямую зависит от специфики грунта на участке и планируемой нагрузки на ворота.

Типы и характеристики фундамента под откатные ворота

Сдвижная конструкция может опираться на каркасно-монолитное либо свайное основание. Каждое из них разработано под особенности типа почвы и характеристики будущей конструкции.

Свайный

Он оптимален для болотистых, суглинистых почв и тех грунтов, в которых наблюдается высокий уровень прохождения грунтовых вод. Свайный фундамент может быть:

цельнозаливным (то есть монолитным);
винтовым (его также называют стержневым).

Преимуществом данного решения является оперативность укладки – сваи можно забить в течение одного дня. Все элементы основания необходимо предварительно обработать антикоррозийным средством, после введения в почву рекомендуется дополнительное бетонирование.

Цельнозаливные конструкции состоят из шваллеров, установленных на армированные столбы. Все компоненты здесь объединяются железобетонной канавкой. Это решение так же надежно, как и свайное, но характеризуется более длительной укладкой.

Каркасно-монолитный

Его можно обустраивать на устойчивой почве либо грунте, подверженном лишь незначительным сдвигам. В основание закладывается П-образный каркас, он служит опорой для консольных блоков, благодаря которым функционирует раздвижной механизм.

Применимы следующие размеры:

длина цельнолитого каркасного фундамента под откатные ворота составляет 4, 5, 6 м в зависимости от площади участка, при этом длина основания должна быть не менее половины ширины рабочего проема;
глубина закладки фундамента должна на 25 см опускаться ниже уровня промерзания грунта;
оптимальная ширина – 50-60 см.

Если соблюсти эти параметры, снижается риск перекоса конструкции. Обычно каркасно-монолитный фундамент обустраивают в течение 1 недели.

Технология обустройства основания

Выполнение фундамента под откатные ворота своими руками требует изрядного вложения времени и сил. Для правильного устройства опоры необходимо выполнить точные расчеты и соблюдать рекомендованную профессионалами технологию. Наиболее распространено и рационально каркасно-монолитное основание, далее приведена последовательность его создания.

Разработка схемы

Для вычисления габаритов фундамента определяют следующие показатели:

тип почвы;
ширину проема;
массу и размеры ворот.

Оптимальная глубина основания – в пределах 150-250 см, она зависит от уровня промерзания почвы, достаточная ширина фундамента – 50-70 см. У входной зоны с одной стороны должен остаться отступ, необходимый для отката полотна. Все размеры и расчеты заносятся на схему, составляется чертеж, на базе которого организуются дальнейшие строительные мероприятия.

Подготовительный этап

Для создания основания понадобятся такие материалы и инструменты:

щебень, цемент и песок используются для замеса бетонного раствора;
консольные блоки;
деревянные стройматериалы (в том случае, если работы будут производиться с опалубкой);
бетономешалка либо корыто с лопатой;
лом, рулетка;
продольные стальные швеллера;
арматура, которая будет заложена в обрешетку;
сварочный аппарат;
строительный уровень;
ножовка, топор, молоток.

Необходимо тщательно выровнять территорию вокруг входной группы, удалить растительность и извлечь корни. Далее приступают к выкапыванию траншеи в соответствии со схемой, на ее дно последовательно укладывают и трамбуют песок и гравий. Эта подушка предотвратит выталкивание фундамента весной, когда грунт будет неустойчивым.

Сборка металлического каркаса

Чтобы сделать фундамент надежным и крепким, его усиливают с помощью закладного компонента – П-образного каркаса. Стойки последнего изготавливаются из арматуры диаметром 12 мм, здесь используется горизонтальный швеллер шириной 20 см – он поможет равномерно распределить нагрузку по всему изделию. Длина закладного определяется габаритами проема – стандартно это половина аналогичного параметра входной зоны, то есть для 4-метровых ворот необходим 2-метровый каркас.

П-образный профиль нуждается в поперечном армировании с шагом в 30-40 см, для его сборки используются 2 методики:

сварка арматурной рамы и дальнейшая фиксация швеллера;
приварка прутов и уголков к металлической заготовке.

Для перевязки арматуры применяют сварку либо стальную проволоку. Верхняя часть металлических штырей не должна выступать над поверхностью почвы. Строительный уровень поможет проверить горизонтальность монтажа заготовки – так можно избежать перекоса конструкции.

Заливка фундамента под откатные ворота

Для замеса раствора используют песок и цемент в отношении 3:1, добавление щебня позволит повысить прочность изделия. Траншею заливают бетоном таким образом, чтобы арматура примерно на 2/3 была покрыта смесью. В таких условиях будет проще установить ворота. Необходимо заранее вмонтировать столбы, поддерживающие входную группу, в этом случае фундамент будет охватывать консольные опоры, весь проем. Таким образом вся плоскость под передвижными створками будет полностью забетонирована.

Важно не допускать перекоса каркаса. Чтобы конструкция функционировала должным образом, пространство под роликовыми сегментами должно быть широким и ровным. Устойчивое и надежное основание образуется при применении высокомарочного цемента, оптимальна разновидность М500, допустимая фракционность щебня – 30-40. Фундамент окрепнет за 2 недели, но перед эксплуатацией ему необходимо выстояться в течение 28 дней.

Чтобы сделать качественное основание для откатных ворот, особое внимание следует уделить этапу расчетов: учитывая большой вес и подвижность конструкции, нужно найти оптимальное соотношение эксплуатационных и прочностных характеристик. При строгом соблюдении технологии строительства можно ожидать исправного функционирования автоматической системы во все сезоны, отсутствия перекосов, влекущих заклинивание, длительного безремонтного использования и впечатляющего рабочего ресурса.

Достоинства откатных раздвижных ворот хорошо известны: отсутствие ограничений по высоте, низкая парусность, защищенность, простая и надежная автоматика. Но данная конструкция обходится дорого и имеет особые требования к фундаменту, ее общий вес в 2–3 раза больше распашной. Бетонирование проводится по всей длине передвижных створок, плоскость с роликовыми опорами должна быть ровной и широкой. Перекосы недопустимы, вся конструкция жестко фиксируется, малозаглубленного основания недостаточно. В идеале устанавливается свайный фундамент для ворот, каркасно-монолитный тип подходит лишь для устойчивых непромерзающих грунтов и при условии обязательного армирования на глубину не менее 1 метра. Для заливки используется бетон с максимально высокой маркой прочности.

Основными ориентирами служат ожидаемые эксплуатационные нагрузки и характеристики грунта. Для откатных или сдвижных ворот подходят два варианта основания: каркасно-монолитное или свайное. Первый используется в условиях малых сезонных сдвигов грунта, для возведения такого фундамента потребуется не менее недели. Конструкция представляет собой бетонированный П-образный каркас, расположенный с соответствующей стороны проема ворот. Для исключения перекоса рекомендуется придерживаться следующих размеров:

Ширина - 60 см.
Глубина - на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
Длина - не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.

На суглинках, пучинистых, болотистых участках или при высоком уровне грунтовых вод требуется свайный тип фундамента. Он, в свою очередь, может быть монолитным или винтовым. В первом случае швеллер размещается на опорные армированные столбы, соединенные железобетонной канавкой.

Такая конструкция считается очень надежной, но укладывается чуть дольше, чем винтовые сваи. Последние располагаются за 1 день, это хороший вариант фундамента, для увеличения долговечности железо обрабатывается антикоррозийными составами и бетонируется. Еще одна свая вкапывается в землю на противоположной стороне проема, вне зависимости от типа основания (если забора недостаточно для опоры).

Пошаговая технология монтажа

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота укладывается в такой последовательности:

Разметка по заранее продуманной схеме.
Копка траншеи.
Установка арматурного каркаса.
Приготовление и заливка бетонного раствора, выдержка необходимого для достижения прочности промежутка.

Под фундамент для откатных ворот требуется ровная, свободная от растений и корней площадка. Траншею выкапывают как минимум на глубину промерзания (в идеале - на 25 см больше). Чем холоднее климат, тем ниже размещается арматурный каркас. На дне трамбуется песок и поверх него гравий: на участках под будущими опорами и под швеллером. Рекомендуется засыпать подушку, толщиной не менее 10 см, на зонах с риском подтапливания - 15.

Арматурный каркас собирается отдельно, он должен свободно помещаться в выкопанной яме. Закладной элемент имеет П-образную форму, минимальная ширина горизонтального швеллера составляет 20 см. Размеры зависят от параметров проема, так для ворот длиной 4 метра следует заложить фундамент не менее 2 м. Минимальный шаг поперечного армирования - 30–40 см. Возможны два варианта сборки каркаса:

сварка арматурной рамы и прикрепление к ней швеллера;
приваривание к широкой полосе металла длинных прутьев или уголков.

После размещения обязательно проверяется уровень закладного элемента (по горизонтали и относительно линии откатных ворот), вдоль швеллера прокладывается проводка.

Бетон для заливки замешивается в бетономешалке на основе цемента с маркой не ниже М400. Рекомендуются пропорции 1:3:4, для приготовления раствора используется речной кварцевый песок и дресва (рыхлые осадочные породы с фракциями до 30 мм). Если такой наполнитель отсутствует, то допускается его замена гравийным щебнем с размером зерна не более 20 мм. Раствор с умеренной консистенцией заливается в 3–4 этапа, каждый раз он уплотняется, перед укладкой верхнего слоя еще раз удостоверяются в отсутствии пустот на армируемых участках. Монтаж самих откатных ворот проводится не ранее чем через 2 недели после бетонирования, в идеале - спустя месяц. На всех этапах строго отслеживается положение каркаса и швеллера: перекосы и сдвиги недопустимы.

Технология монтажа свайного основания

Этот тип фундамента считается самым надежным. В данном случае в землю закапываются винтовые сваи диаметром 75–100 мм, длиной от 1,5 метра. Схема размещения простая: опора на противоположной от подвижной створки стороне, еще одна в начале фундамента и последняя на крайней точке. Оптимальное расстояние между сваями составляет 2,5–3,5 м. На практике это означает, что при длине ворот 6 м трех свай будет достаточно, а при ширине проема 8 м - нет. Если противоположная сторона забора выдерживает высокие нагрузки (имеет опорный столб), то хватает двух.

Делается небольшая стартовая ямка (меньше диаметра лопастей) на глубину 40 см. Закрутка винтовых свай проводится строго вертикально, на этом этапе привлекается помощник. После установки на требуемую глубину у опоры обрезается верх, вся ее полость заливается цементно-песочным раствором. Эта процедура необходима для увеличения срока эксплуатации сваи, при временном размещении она не проводится. Далее формируется единый свайный фундамент - столбы свариваются со швеллером, канавка заливается бетоном. Места сварки обязательно обрабатываются антикоррозийными составами.

Прокладка проводов для автоматического управления проводится на любом этапе. При этом следует помнить, что свайный фундамент нуждается в отдельном заземлении (чем дальше от опор, тем лучше). Это связано с тем, что материал швеллера и свай гомогенен, основание проводит ток. Но это скорее преимущество, чем недостаток - конструкции с одинаковыми свойствами служат дольше. При соблюдении правил установки откатные ворота на винтовых сваях простоят не один десяток лет.

Достоинства винтового фундамента

Важной характеристикой является выдерживаемый такой опорой вес. Связь прямая: чем тяжелее ворота, тем глубже завинчиваются сваи. В зависимости от толщины и глубины размещения, свайный фундамент выдерживает постройку от 5 до 18 т.

К преимуществам этой технологии относят:

Высокую эксплуатационную способность, вне зависимости от условий грунта.
Экономичность.
Возможность укладки винтовых свай в зимнее время.
Быстрые сроки монтажа и земляных работ.
Ремонтопригодность.
Простую схему обустройства фундамента.
Использование в качестве временной конструкции (бетонировать сваи следует после окончательной установки).

С точки зрения минимизации финансовых и трудовых затрат это оптимальный вариант. Он уступает в надежности монолитным свайным фундаментам, но зато проем воротной конструкции не ограничен по высоте. Но на сложных грунтах лучше залить соединяющий швеллер железобетоном.

Стоимость услуг мастеров

Преимуществом обращения к профессионалам является надежность и качество конструкции, перед началом работ они проводят анализ характеристик грунта и подбирают оптимальный тип основания. В среднем укладка 1 погонного метра армированного бетонного фундамента для откатных ворот обходится в 13 000 рублей. Цена за установку одной сваи с бетонированием на глубину 1,5 м равна 5 000 рублей. На величину затрат влияют размеры и число столбов (не менее 2). Ориентировочная стоимость свайного монолитного фундамент под ключ шириной в 4 метра составляет 30 000.

Откатные ворота, или так называемые сдвижные, раздвижные или отъездные, требуют заливки специального фундамента и монтажа закладной. Схема бетонирования под откатные ворота способствует тому, что несущие столбы проема практически не испытывают нагрузки при эксплуатации.

Фундамент под ворота

Профессионалы утверждают (как и здравый смысл), что только надежная и прочная бетонная основа, сделанная по всем нормам, и выдержанная по технологии, способна гарантировать длительный срок службы и устойчивость к сильным порывам ветра и другим негативным влияниям окружающей среды. Надежно и правильно сделанный фундамент будет способствовать качественной работе ворот, и главное - помнить, что чем больше и тяжелее конструкция ворот, тем мощнее надо делать фундамент.

Выделяют следующие основные этапы бетонирования основания под откатные ворота:

Разметка;
Земельные работы;
Армирование и установка закладной;
Бетонирование.

Подготовительный этап

Сначала надо провести разметку территории на местности. Фундамент для откатных ворот обычно представляет собой площадку в половину длины от размеров проема портала. Стандартный проем, размером в 4 метра, предполагает наметку площадки под фундамент длиной приблизительно 1,8-2 м и шириной 0,5-0,7 м.

Фундамент своими руками делают с внутренней стороны забора сбоку от проезда. Если створка ворот будет открываться вправо, то и бетонное основание должно располагаться с правой стороны.

Разметку можно проводить при помощи колышек и проволоки или веревки. Главное - сделать прямые углы, которые легко проверить при помощи правила египетского треугольника, или использовать угольник (можно самодельный) со сторонами не менее 1 метра. Вбейте колышки по углам и натяните веревку.

Конструкция сдвижного портала

Земельный этап работ

После разметки приступают к выкапыванию ямы глубиной 1,2 – 1,8 м, рассчитываемой в зависимости от показателя уровня промерзания грунта в Вашем регионе, который можно узнать из документов строительной климатологии и геофизики.

Некоторые модели рассчитаны на определенного размера котлованы, минимальной глубиной 1,5 м, и шириной 0,5 мм. В то время, как длина будет указана в приложенной монтажной карте, и рассчитывается по формуле: i+600 соответственно разметке.

Сдвижной портал (вид сверху)

Выкопанный котлован станет основой для монтажа силовой рамы под полотно сдвижных ворот. Он должен иметь песчано-гравийную подушку толщиной 10-15 см, равномерно уложенной по всей поверхности и утрамбованной проточной водой.

Монтаж закладной

Как вариант, для монтажа бытовых ворот может быть использован швеллер номер 16-20 и приваренный к нему арматурный каркас. Он станет основой для приваривания роликов и монтажа автоматики. Однако, если нет швеллера, можно прибегнуть к использованию подручных материалов, к примеру, уголков сечением 100х100 мм или сваренным швеллерам номер 8 или 10, в общем, конструкция должна быть аналогичной заводскому набору и адекватной. Главное помнить, что:

Швеллер 200 мм должен быть уложен вплотную к несущему столбу;
Швеллер 160 мм - с отступом на 50 мм от опоры;
Закладные столбов вмонтированы заподлицо с кладкой или отделкой.

Перед заливкой котлована бетоном необходимо проармировать основу - установить П-образную раму, и закрепить её в распор при помощи кусков арматуры. Каркас должен быть приблизительно таких же размеров, как и яма. Первый столб должен быть размещен заподлицо со столбом, ограничивающим проем.

Армирующий пояс и закладная

Главное условие – это размещение верхней плоскости швеллера на нулевом уровне. Нулевой уровень - это плоскость дорожного покрытия в области проема со стороны двора. Когда он не горизонтален, то нулевым считается уровень, выставленный капроновой ниткой. Горизонтальность его обязательно надо проверять строительным уровнем.

Для этого нитку натягивают на нулевом уровне, располагая противоположный конец в 100 мм от несущего столба проема. Таким образом, будущий столб-ловитель будет находиться в одной плоскости с силовой рамой.

Дополнительно! Если уровень чистого пола находится выше реального уровня земли, то можно прибегнуть к выставлению опалубки.

Фундамент выше «нулевого уровня»

Завершающим действием данного этапа является выставление рамы (закладной) по строительному нивелиру. При фиксации закладной можно сразу заложить гофры электропроводки для автоматизации откатных ворот. Их нужно заранее вывести в нужном месте и зафиксировать.

Основа с электропроводкой

Заливка фундамента

Бетонную смесь можно заказать или изготовить самому. Для фундамента нормальной прочности заказывайте заводской бетон марки не ниже M250, а лучше - M500. Вам понадобится приблизительно 1,2-2 куб. метра бетонной смеси. Рекомендуется использовать щебень размером не более 30-40 мм при общем содержании песка не более 30%. Кроме того, если процесс бетонирования припал на зимнее время, то используют бетон со специальными добавками.

После заливки фундаменту нужно дать выстояться не менее 7 дней, или как по СНИПу - 28 дней.

Устройство основы сдвижного портала

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, - самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны (а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

Форд фокус 3 = 2,01 м.
Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, - Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических . Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора - 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное - 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора !

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО - высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;

Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО - высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;

Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО - высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;

Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС - высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, - их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 - 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес - треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса - слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» - то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» - то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже - основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний - монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег;
Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
Улавливатель верхний. Он устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя - удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
Опорные ролики с регулировочными подставками - элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)

регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)

возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота - тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 - 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, - приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент - непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых - под закладную, второй - под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы - нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) - оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные - тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены без всяких проблем и на одинарные столбы. Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, - фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, - внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот ».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):

Масса полотна ворот

Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)

Основной профиль (несущий профиль для каркаса)

Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)

Какое основание предпочтительнее?
Сборка каркасно-монолитного
Особенности фундамента на сваях
Что собой представляет винтовой
Цены на услуги профессионалов

Выбор типа фундамента

Ширина - 60 см.
Глубина - на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
Длина - не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.

Пошаговая технология монтажа

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота укладывается в такой последовательности:

Разметка по заранее продуманной схеме.
Копка траншеи.
Установка арматурного каркаса.
Приготовление и заливка бетонного раствора, выдержка необходимого для достижения прочности промежутка.

Под фундамент для откатных ворот требуется ровная, свободная от растений и корней площадка. Траншею выкапывают как минимум на глубину промерзания (в идеале - на 25 см больше). Чем холоднее климат, тем ниже размещается арматурный каркас. На дне трамбуется песок и поверх него гравий: на участках под будущими опорами и под швеллером. Рекомендуется засыпать подушку, толщиной не менее 10 см, на зонах с риском подтапливания - 15.

сварка арматурной рамы и прикрепление к ней швеллера;
приваривание к широкой полосе металла длинных прутьев или уголков.

Технология монтажа свайного основания

Достоинства винтового фундамента

К преимуществам этой технологии относят:

Высокую эксплуатационную способность, вне зависимости от условий грунта.
Экономичность.
Возможность укладки винтовых свай в зимнее время.
Быстрые сроки монтажа и земляных работ.
Ремонтопригодность.
Простую схему обустройства фундамента.
Использование в качестве временной конструкции (бетонировать сваи следует после окончательной установки).

Стоимость услуг мастеров

Основное предназначение ограды - обозначение границ участка, его защита от вторжения посторонних особ. Кроме забора, располагающегося по периметру территории, эта конструкция включает и ворота, через которые осуществляется вход/въезд в частные владения. Они представлены во многих вариациях, но наиболее удобными являются передвижные полотна. Поскольку они довольно массивные, потребуется соорудить крепкий фундамент под откатные ворота, который выдержит их вес.

Технологические особенности сдвижной системы

Передвижной механизм представлен роликами, закрепленными снизу рамы полотна, благодаря которым оно перемещается по специальным направляющим. Это придает откатным воротам ряд преимуществ:

у них нет ограничения по высоте;
они обладают низкой парусностью (плохо поддаются влиянию ветра);
могут быть дополнительно оснащены системой автоматического управления.

На заметку: сдвижная конструкция стоит дороже обычной, имеет больший вес, требует закладки крепкого основания.

Определение типа фундамента

Фундамент для откатных ворот служит для удерживания консольных блоков, на которых фиксируется конструкция . Он возводится в форме многоугольника и располагается непосредственно в почве.

Для надежности основания необходимо правильно выбрать место под него и сделать точные расчеты. При этом следует учитывать:

тип почвы на участке;
предполагаемую нагрузку на ворота.

Под сдвижную конструкцию закладывают:

свайный фундамент. Его используют на суглинистых, болотистых грунтах, или там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Данное основание может быть монолитным (цельнозаливным) или винтовым (свайным, стержневым). Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях быстро укладывается, его можно вбить за 1 день. Предварительно элементы основания обрабатывают средством от коррозии, а после монтажа дополнительно бетонируют. Цельнозаливной фундамент представлен швеллером, уложенным на армированные столбы, скрепленные общей канавкой из железобетона. Он не уступает в надежности свайному, но закладывается дольше;

каркасно-монолитное основание. Оно используется на устойчивых грунтах или почве с незначительными сдвигами. Данное основание состоит из П-образного каркаса, на который опираются консольные блоки, удерживающие раздвижной механизм. Цельнолитой каркасный фундамент под откатные ворота длиной (4-5-6) метров должен иметь длину, составляющую не менее ½ ширины проема ворот, ширину - около 0,6 м, глубину - на 0,25 м ниже отметки промерзания почвы. Данные габариты позволяют избежать перекоса конструкции. На сооружение каркасно-монолитного основания уходит около 1 недели.

Технология закладки основания для откатной конструкции

Устройство фундамента для ворот с передвижными полотнами своими руками - процесс, требующий значительных затрат сил и времени. Но если правильно сделать расчеты и придерживаться технологии выполнения работ, то можно собственноручно соорудить качественную и функциональную входную группу. Рассмотрим это на примере закладки каркасно-монолитного основания.

Разработка схемы

Работы начинают с определения размеров фундамента. Для этого необходимо знать такие показатели:

ширину проема;
габариты и вес ворот;
тип почвы.

Оптимальная ширина фундамента - от 0,5 до 0,7 м, глубина - 1,5-2,5 м (точный показатель зависит от промерзаемости почвы), длина основания составляет свыше ½ ширины проема. При этом необходимо сделать отступ с одной стороны входной конструкции для отката полотна. Все эти данные следует отобразить на схеме.

Внимание: чертеж со всеми размерами позволит сделать расчет материалов, необходимых для сооружения основания, правильно организовать работы по его возведению.

Подготовительные работы

Подготовка к сооружению основания под сдвижную конструкцию включает ряд работ. Среди них выравнивание территории, ее зачистка от растительности, корней. Согласно составленной схеме копают траншею необходимых параметров. На ее дне формируют плотную гравийно-песчаную подушку.

Изготовление металлического каркаса

Как сделать фундамент для откатных ворот крепким и надежным? Для этого его усиливают закладным элементом. Он представляет собой П-образный каркас, стойки которого сформированы из арматурных прутьев d12 и горизонтального швеллера, ширина которого составляет минимум 20 см. Его предназначение - равномерное распределение напряжения по всей конструкции.

Длина закладного элемента зависит от габаритов проема. По стандартам она должна составлять не менее ½ ширины ворот. Для откатной конструкции длиной 4 м сооружают металлический каркас длиной 2 м.

Закладной элемент укрепляют поперечным армированием, которое выполняют с шагом 0,3-0,4 м. Сборка каркаса осуществляется двумя способами:

при помощи сварки рамы из арматуры с последующим креплением швеллера;
путем приварки к металлической полосе уголков/прутьев.

Перевязка арматурных прутьев осуществляется при помощи стальной проволоки или сварки. Металлические штыри располагают так, чтобы их верхняя часть не выступала над поверхностью грунта. Горизонтальность монтажа закладного элемента обязательно следует проверять уровнем, иначе существует риск перекоса конструкции.

Заливка бетона

Для этого понадобится раствор. Готовится он из цемента и песка в соотношении 1:3. Повысить прочность конструкции можно, насыпать в раствор щебень. Как правильно залить фундамент?

Заливка траншеи бетоном проводится так, чтобы смесь покрыла не менее 2/3 высоты арматуры. Это поспособствует правильной установке ворот. Столбы для входной конструкции устанавливают заблаговременно. Технологически фундамент для ворот должен захватывать не только проем, но и консольные опоры. Бетонированию подлежит вся плоскость, которую будут занимать передвижные створки.

При этом необходимо избегать возможного перекоса каркаса. Поверхность под роликовым механизмом должна быть ровной и достаточно широкой для нормального функционирования конструкции.

На заметку: для получения качественного и надежного основания используется цемент марки не ниже М 500 и щебень фракционностью 30-40. Затвердевание фундамента длится около 2 недель, по нормам СНИП необходимо, чтобы он выстоялся на протяжении 28 дней.

Фундамент под ворота откатного типа соорудить несложно. Но при этом следует правильно сделать расчет конструкции и строго придерживаться технологии при ее возведении. Только в таком случае автоматическая система будет работать исправно, а откатные ворота будут функциональными и прослужат длительное время.

Наверняка каждый владелец своего дома задумывался о воротах, которые могут защищать их владения. Существует много разновидностей ворот, но самым популярным является устройство откатных. Поэтому не удивительно, что всех интересует вопрос, как сделать фундамент для откатных ворот своими руками.

Основа конструкции откатных ворот это консольные блоки – тележки с роликами по которым ходит непосредственно полотно ворот. Блоки имеют армированный фундамент на глубину промерзания почвы.

Фундамент требуется специальный, поэтому первым делом необходимо рассчитать и разметить котлован, затем вырыть грунт примерно на 25 см больше, чем граница промерзания. После этого следует изготовить и установить закладную, которая является конструкцией, включающей в себя швеллеры, представляющие собой металлические изделия П-образной формы, и арматуру. При этом закладная устанавливается таким образом, чтобы боковая полка швеллера хорошо прилегала к столбу, а верхняя поверхность получалась горизонтально к линии проема. После того как будут проведены все расчеты и верно вставлена закладная, можно приступать к заливке бетона и установке ворот своими руками.

Как сделать фундамент своими руками?

Схема устройства откатных ворот. Для уменьшения качаний створки в открытом состоянии используется плата от боковых качаний, выполненная в виде скобы с непачкающимися резиновыми роликами

Итак, фундамент предназначен для закрепления конструктивных элементов ворот – консольных блоков, которые служат для удержания откатных ворот. Вместе с этим это армированный блок из бетона, находящийся в грунте и имеющий прямоугольную форму. Устанавливать фундамент своими руками следует с внутренней стороны ограждения и сбоку от проездной линии. В том случае если ворота будут открываться вправо, то и фундамент будет располагаться с правой стороны от линии проезда.

При проектировании фундамента следует соблюдать определенные размеры. Так, длина фундамента должна быть не меньше, чем половина ширины проема для ворот. Ширина порядка 60 см, а глубина не менее, чем глубина промерзания грунта. Данные размеры позволяют исключить вероятность перекоса фундамента и не нарушить эксплуатацию ворот. Соблюдая эти размеры, ваш фундамент, сделанный своими руками, а также сами ворота прослужат не один год.

Материалы и необходимый инструмент для фундамента:

Схема бетонирования основания откатных ворот. Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу. Швеллер 160 мм укладывается с отступом 50 мм от столба. Закладные в столбах монтируются “заподлицо”.

Бетонная смесь. От ее качества будет зависеть качество изготовления и срок эксплуатации.
Арматурный каркас. Данная конструкция является пространственной и выполнена из металлической арматуры.
Опорный швеллер – необходим для того, чтобы закрепить консольные блоки и электрический привод ворот.
Тес для изготовления опалубки.

Арсенал инструмента для выполнения работ:

набор плотника: ножовка, молоток, уголок для изготовления опалубки под фундамент;
лопата штыковая и совковая, лом для устройства ямы;
сварочный аппарат для сваривания арматурной решетки;
бетономешалка ручная или электрическая;
строительный уровень, измерительная рулетка.

Технология изготовления фундамента

Схема фундамента для откатных ворот. Верхняя плоскость швеллера – это условный «ноль» конструкции ворот. От положения этой плоскости (выше или ниже дороги) зависит дорожный просвет.

После того как будут выполнены расчеты размеров фундамента, необходимо выкопать яму своими руками, которая будет соответствовать им. Затем опустить в нее арматурный каркас. При этом ширина передней части каркаса должна немного смещаться от края проема. А высота верхней выступающей части должна заглубиться на 10 см ниже поверхности земли. Сам же каркас должен располагаться строго в горизонтальной плоскости и быть надежно зафиксированным. При заливке не должно произойти его смещения. Когда каркас будет зафиксирован, яму следует залить бетоном примерно на 2/3 высоты и подождать, пока он отстоится, чтобы стать прочным.

Теперь можно приступать к установке трех поперечных швеллеров между частями арматурного каркаса, которые выступают.

Важно знать, что, изготавливая фундамент своими руками, нужно выровнять швеллеры по горизонтальной и вертикальной плоскости.

Затем они привариваются к арматуре, и все заливается оставшимся бетоном и оставляется для выдержки. В летнее время будет достаточно 5-ти дней, а в зимнее – потребуется не менее 12-ти. В результате выполненных манипуляций должен получиться фундамент с тремя поперечными швеллерами, расположенными на 5-6 см ниже, чем уровень проезжей части, и абсолютно ровный.

Каркас фундамента для откатных ворот изготавливается из швеллера и арматуры (уголка).

Далее фундамент для ворот своими руками требует приваривания основного швеллера и швеллера привода. Для этого требуется на основание из установленных швеллеров уложить основной швеллер и расположить его на линии, по которой будет происходить открытие откатных ворот. Важно учесть толщину ворот для того, чтобы не расположить швеллер чересчур близко к забору, иначе ворота не смогут двигаться и будут цепляться за столбы. Выставили – можно приваривать к основанию. Дальше будем варить швеллер, предназначенный под продолжения привода.

Для этого в верхней части столба нужно установить металлическую закладную. Важно учесть, что делать это нужно с той стороны, с которой расположен , сделанный своими руками. Если вы забудете про эту закладную, то верхняя часть столба разрушится или при монтаже скобы, или во время эксплуатации. Рекомендуется связать и сварить закладную с арматурой колонны или с внутренним наполнением столба для того, чтобы фундамент для откатных ворот был более прочным. То, что осталось открытым от фундамента, можно перекрыть керамической или тротуарной плиткой. Благодаря этому фундамент, сделанный своими руками, прослужит намного дольше.

Разметка ямы под фундамент

В грунте, рядом с забором выкапывается траншея П образной формы для установки каркаса глубиной не менее 1600 мм, шириной не менее 400 мм.

Важно правильно разметить яму, поэтому это вынесено отдельным пунктом, чтобы все было понятно. Для начала следует в стороне от откатных ворот, вдоль забора, начиная от края проема, отложить расстояние, которое будет равно расстоянию половины ширины проезда.

Затем от плоскости забора нужно отступить примерно 40-50 см в сторону территории. Сделав это по всей длине отрезка, вы получите периметр ямы, который необходим для того, чтобы сделать бетонное основание своими руками.

В том случае если заборные столбы не могут использоваться в качестве опоры для откатных ворот, то рекомендуется сделать яму с противоположной стороны проема под ответный столб. Эта яма должна располагаться так, чтобы столб, установленный в ней, примыкал изнутри к линии проема и не зауживал проем.

Технология изготовления закладного элемента

Для того чтобы изготовить закладной элемент своими руками, потребуется швеллер 20, длина которого будет равна длине ямы, предназначенной под бетонное основание. Также для изготовления закладной для сдвижных ворот потребуется арматура d12. Сначала следует приварить к швеллеру отрезки арматуры длиной по 100 см, а затем приварить из той же арматуры поперечные связи.

Получившуюся закладную конструкцию следует опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать таким образом, чтобы сбоку швеллер плотно прилегал к заборному столбу. При этом тело швеллера нужно расположить так, чтобы оно было строго горизонтально и параллельно линии ворот.

От того, на какой высоте вы заложите данный элемент, будет зависеть зазор, который останется от калитки или откатных ворот до полотна дороги. Этот зазор можно будет увеличить за счет регулировочных площадок, а вот уменьшить уже не удастся.

После того как будет установлен закладной элемент, яму следует залить бетоном. При этом следует помнить о том, что бетон не должен полностью перекрывать закладной элемент, так как это помешает дальнейшей установке ворот. Хочется отметить, что данная ошибка самая распространенная среди тех, кто делает фундамент под откатные ворота своими руками.

После того как бетон будет залит, нужно дождаться его высыхания, то есть 2-5 суток, в зимнее время немного больше, а если следовать СНиПам, то и вовсе не менее 28 суток.

Все, на этом устройство фундамента для можно считать законченным.

Существенно экономят место при въезде на участок. Кроме того, она более надёжны по сравнению с другими видами ворот. Монтаж откатных ворот производится на любую ширину проезда, а главное, что нужно помнить перед тем, как начать работы по монтажу – фундамент должен быть подготовлен к откатным воротам, иначе поломок в будущем не избежать.

Откатные ворота открываются как с помощью автоматики, так и ручным способом. Если вы склоняетесь к установке автоматических откатных ворот, вам нужно особенно строго следить за подготовкой фундамента к установке откатных ворот, так как именно автоматика наиболее часто даёт сбой в работе, если фундамент теряет свои свойства и меняет положение ворот. Установка автоматических откатных ворот всегда ведётся только на определённый фундамент, укладывающийся с соблюдением особых правил. Фундаментом в таком случае будет являться очень ровная и прочная конструкция. Именно показатели прочности и ровности определяют срок бесперебойной работы ворот в будущем, а стало быть – и экономию на их обслуживании.

С чего начать подготовку фундамента для откатных ворот?

Первым делом стоит выбрать место для траншеи фундамента, на который будут устанавливаться откатные ворота, и рассчитать её габариты. Глубина траншеи должна быть на 30 см больше глубины промерзания грунта. От глубины фундамента зависит и его ширина, ведь только при соблюдении правильных пропорций удастся создать конструкцию, которая не создаст проблем в будущем. Затем вам предстоит изготовление и установка закладной детали – конструкции из швеллеров, выполненных из металла и имеющих П-образную форму. При этом боковые полки швеллера должны максимально прилегать к столбу опоры. Кроме того, понадобятся арматурные прутья для повышения прочностных характеристик фундамента.

После того, как все расчёты по фундаменту будут произведены, а закладная деталь – правильно установлена, можно приступать к замешиванию бетонного раствора для фундамента.

Фундаментные работы при подготовке к установке откатных ворот

Перед заливкой фундамента удостоверьтесь, что у вас имеются все необходимые чертежи будущей конструкции ворот – это поможет не ошибиться в создании правильного фундамента для ваших параметров ворот.

Главной задачей фундамента является закрепление консольных блоков – прямоугольных конструктивных элементов, удерживающих всю конструкцию ворот. Армированный консольный блок устанавливается в грунт.

Установка фундамента начинается с внутренней стороны забора.

Длина фундамента не должна быть меньше ширины проёма, который будут закрывать откатные ворота

Какие инструменты и материалы понадобятся для создания фундамента под откатные ворота?

Ломы, лопаты – для сооружения траншеи;
Измерительная рулетка, уровень;
Арматурные прутья и проволока либо сварочный аппарат, чтобы собрать каркас;
Опорный швеллер – для закрепления консольных блоков и монтажа электропривода для откатных ворот;
Деревянные бруски – для опалубки;
Молоток, ножовка, уголок – для сооружения опалубки;
Бетономешалка – по возможности, это поможет сократить время, затраченное на создание фундамента.

Этапы фундаментных работ для откатных ворот

После проведения расчётов можно приступать к созданию фундамента.

Выкапываем траншею, соответствующую размерам, вычисленным в процессе проведения расчётов.
Сооружаем каркас из арматуры. Прутья можно связать с помощью проволоки либо приварить друг к другу. Главное, чтобы каркас был прочным.
Укладываем каркас горизонтально так, чтобы верхняя его часть располагалась на 11-12 см ниже уровня поверхности грунта.
Заготавливаем цементный раствор. Смешиваем 2 ведра цемента с 6 вёдрами песка.

Цементный раствор не должен быть густым. Для прочности в него можно добавить два ведра щебня

Заливаем фундамент. Для начала заполнить стоит 1/3 часть объёма. При заливке строго следите за тем, чтобы арматурный каркас не смещался, так как это повлияет на дальнейшую работу конструкции.
Устанавливаем поперечные швеллеры в арматурный каркас. На этом этапе нужно обязательно выровнять швеллеры по горизонтали и вертикали, затем залить бетонным раствором. Уровень фундамента должен быть выше швеллеров на 7 см.

Время застывания цемента – 6-13 дней, в зависимости от качества раствора, времени года, погодных условий.

В итоге вы получаете фундамент, укреплённый тремя поперечными швеллерами, достаточно крепкий, чтобы выдержать интенсивное использование откатных ворот и проезд техники. После этого можно смело приступать к монтажу автоматических откатных ворот.

Многие компании, занимающиеся монтажом и обслуживанием воротных системам, предлагают своим клиентам установку откатных ворот под ключ, однако в эту услугу не входит подготовка фундамента. Этим процессом должны заниматься непосредственно хозяева участка – самостоятельно или с привлечением строительной организации. Помните, что поломки, связанные с оседанием или сползанием грунта под откатными воротами, порой достаточно дорого решаются, и легче предупредить их, чем разбираться с последствиями.

Также по теме

Гербы губерний российской империи

Куриная лапша по-китайски Рецепты курицы с китайской лапшой

Рецепты салатов с вешенками: от простых до изысканных Салат из свежих вешенок и грецкого ореха

Что приготовить из цельнозерновой муки

Что приготовить быстро на ужин, что приготовить рецепты