Садоводы, за исключением тех, которым повезло жить в тёплых южных регионах, вынуждены считаться с климатом, подбирая для своего приусадебного участка зимостойкие деревья, выживающие при любых капризах погоды и стабильно дающие в не совсем подходящих для плодово-ягодных культур условиях хорошие урожаи. Селекционеры выводят всё новые сорта, отвечающие заданным требованиям. Для выращивания в «зоне рискованного земледелия» отличным решением может стать груша Ноябрьская.
Описание сорта
Груша Ноябрьская выведена на Дальнем Востоке в 1950 году и отличается зимостойкостью. Сейчас её выращивают в южной части Хабаровского края, Приморье и более холодных регионах. Но это не значит, что данный гибрид нельзя высаживать в областях с более подходящим для садоводства климатом. Наоборот, там размеры плодов получаются намного больше.
Деревья Ноябрьской рослые, их крона округлая или широкопирамидальная. Плодовые завязи образуются на кольчатках и коротких прутиках. Побеги слегка коленчатые, зеленовато-бордового цвета. Листья некрупные, плотные, тёмно-зелёные сверху и белесые с изнанки.
Плоды Ноябрьской небольшие, вес их в среднем всего 65–75 г, однако в благоприятных климатических условиях южных регионов могут вызревать груши массой 200 г и более. Цвет кожицы в основном зелёный с небольшим румянцем. При полной спелости оттенок меняется на неяркий жёлтый. Форма груш яйцевидная, с некоторой неравнобокостью, поверхность ребристая. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая на вкус, с лёгкой маслянистостью и сильным ароматом. Содержание сахаров довольно высокое - около 10–11%.
Следует знать, что существует ещё один сорт с похожим названием - Ноябрьская красавица, или Ксена, выведенная в Молдавии. Она имеет совершенно другие характеристики, делающие её полностью непригодной к выращиванию на севере, поэтому при покупке нужно обязательно уточнять, что именно вы приобретаете.
Достоинства и недостатки
Ноябрьская имеет ряд несомненных достоинств:
- скороплодность (первые груши снимают на 3–4 год);
- регулярные и достаточно высокие урожаи (до 60 кг с 1 дерева);
- почти полный иммунитет к парше и другим грибковым заболеваниям, а также к ожогам;
- отличная морозоустойчивость и самого дерева, и корневой системы;
- повышенная ветроустойчивость плодов - не осыпаются даже при сильных резких порывах;
- хорошая лёжкость груш - могут храниться до апреля.
Недостатков у этого сорта почти нет. К ним можно отнести:
- самобесплодность (рядом с Ноябрьской нужно сажать сорта-опылители - Конференция, Вильямс летний, Любимица Клаппа);
- отсутствие товарного вида у плодов и их мелкие размеры.
Процедура посадки и подготовка к ней
Хотя Ноябрьская выведена для суровых условий Дальнего Востока, она, как и любая груша, предпочитает солнечные, сухие, защищённые от ветра места. Если на вашем участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, выбирайте для саженца возвышенность или насыпайте холм самостоятельно.
Избегайте сажать грушевое дерево поблизости от рябины и можжевельника - у них есть некоторые общие заболевания. Хороший знак - наличие на участке клёна. Он и груша отлично растут в одной и той же почве. Осока и хвощ поблизости от выбранного места - достаточное основание, чтобы перенести будущую посадочную яму как можно дальше.
Сажать Ноябрьскую осенью можно в южных регионах России или в средней полосе, если вы уверены, что зима наступит в точном соответствии с календарём. При более холодном климате или ежегодных капризах погоды процедуру рекомендуется проводить весной. Как бы то ни было, яму следует заготавливать с осени или хотя бы за пару недель до намеченного дня, если высадка планируется на это время года. Размеры должны обеспечивать свободное размещение для разрастающихся корней. Обычно глубина составляет 1 м, диаметр - 70–80 см.
В яму вносится перегной или перепревший навоз вперемешку с верхним слоем (15–20 см) плодородной земли, 100–150 г суперфосфата и 60–70 г калийных удобрений. На дне из этой массы нужно сформировать невысокий холмик. Такая заправка обеспечит рост и развитие молодого деревца в ближайшие 2 года.
Процедура посадки пошагово:
- Вбейте в дно ямы кол, немного отступив от середины.
- Установите саженец на холмик из питательной почвенной смеси так, чтобы корневая шейка осталась выше уровня земли на 5–6 см. Аккуратно расправьте корни, следя, чтобы они не загибались вверх.
- Не спеша засыпайте яму землёй, одновременно чуть-чуть покачивая саженец, для равномерного заполнения пространства между корнями. Лучше всего производить эту операцию вдвоём.
- Осторожно уплотните землю вокруг саженца, ставя ногу носком к стволу.
- Не слишком туго привяжите деревце к колу, так, чтобы не лишить его возможности оседать с почвой.
- Сформируйте неглубокую лунку, отступив от ствола 40–50 см, и проведите первый полив (2–3 ведра воды).
- Мульчируйте землю вокруг деревца опилками или торфом.
Видео: как правильно посадить грушу
Уход за деревом
Для нормального роста и развития дерева нужно регулярно рыхлить землю, вносить удобрения, удалять сорняки, бороться с вредителями и болезнями.
Полив
Груши не переносят избыточной влаги, но и сухую почву тоже не любят. Поэтому важно поддерживать субстрат все время в слегка влажном состоянии. В первый год после высадки саженец поливают примерно раз в неделю, в зависимости от погодных условий. Взрослым деревьям необходимо 5–6 поливов за сезон. Рекомендуется после процедуры рыхлить почву и мульчировать приствольный круг для обогащения грунта кислородом и сохранения влаги.
При наличии возможности грушу поливают методом дождевания
Полив не следует проводить днём, когда солнце светит в полную силу. Идеальный способ - дождевание, имитирующее естественные осадки. Если нет такой возможности, рекомендуется лить воду во временные кольцевые борозды.
Уход за почвой
Правильный уход за почвой обеспечивает хорошую аэрацию и сохранение влаги, что способствует лучшему питанию дерева и развитию корневой системы. Весной, как только грунт подсохнет после снеготаяния, нужно провести рыхление, чтобы разрушить твёрдую корку.
Обработка почвы должна производиться на небольшую глубину, чтобы не нанести вреда корневой системе (особенно это опасно для взрослых деревьев). Корешки толщиной меньше 8 мм достаточно быстро восстанавливаются.
В приствольных кругах почву вскапывают у самого дерева на 8 см, а на периферии кроны - на 10–12 см. В междурядьях допускается рыхление на глубину 20–25 см.
При перекопке лопата ставится ребром к стволу, то есть двигаемся по радиусу, чтобы не повреждать основные корни.
Капичникова Н.Г.Яблоня, груша. М.: Издательский дом МСП, 2005
Вообще, рыхлить грунт лучше с помощью вил, а лопатой пользоваться только для осеннего вскапывания, сопровождающегося внесением питательных веществ и выпалыванием сорных растений. Обратите внимание на то, что в этом случае процедура является частью подготовки к зимовке, поэтому земляные комки не надо измельчать - они будут лучше накапливать влагу.
Обрезка
Одной из главных процедур в процессе выращивания плодового дерева является обрезка, которая может быть формировочной, санитарной и прореживающей.
Груши, в отличие от яблонь, зачастую формируются сами и не так сильно загущаются. Поэтому они не нуждаются в ежегодной обрезке и радикальном укорачивании ветвей. В холодных регионах рекомендуется минимально вмешиваться в естественный рост дерева, иначе отодвигается первое плодоношение. Если вы всё-таки хотите придать груше желаемую конфигурацию, можно остановиться на разреженно-ярусной схеме или свободной пальметте.
При применении первого метода крона, как следует из названия, формируется ярусами по 3–4 скелетных ветви, которые создаются постепенно в течение нескольких лет. Все неудачно расположенные побеги, нарушающие конфигурацию, удаляются до точки роста. При втором методе формируют проводник и несколько одиночных маточных веток.
В первый раз грушу обрезают сразу после высадки, чтобы начать моделировать крону дерева. В качестве маточных ветвей выбирают наиболее сильные побеги, расположенные на примерно равном расстоянии друг от друга вокруг ствола.
Каждый год лишний подрост и конкурентные ветви удаляют. Центральный проводник и основные побеги укорачивают на четверть или треть их длины. После процедуры первый должен быть выше остальных на 25–30 см. Такая обрезка активизирует закладывание плодовых почек.
Процедуру следует проводить либо до начала сокодвижения, либо после листопада. Желательно весной формировать крону, а осенью - удалять больные и засохшие ветви. При выявлении заразных заболеваний нужно немедленно избавиться от всех «подозрительных» побегов. Помните, что обрезка для дерева - стресс, поэтому нельзя убирать слишком много ветвей сразу.
После процедуры не должно оставаться пеньков, так как они мешают заживлению ран. Срезы следует покрывать садовым варом, смесью глины с коровяком или масляной краской на натуральной олифе.
Обрезку нельзя проводить перед самыми холодами (и тем более при отрицательных температурах) - нужно, чтобы у груши было немного времени до наступления морозов для заживления ран.
Такая форма позволяет даже выскорослым деревьям расти и плодоносить в суровых климатических условиях
Деревья Ноябрьской высокорослые, поэтому для облегчения ухода за ней можно рекомендовать снижение штамба или удаление центрального проводника, когда на растении уже есть несколько ярусов маточных ветвей.
Если гибрид выращивается в суровых климатических условиях северных регионов, грушу формируют стелющейся. Для этого существуют специальные схемы - тарелочно-кустовидная, арктическая и другие. Легче всего создать красноярский двуплечий стланец. При этом методе однолетние саженцы отгибают на высоте 10–20 см. Центральный проводник направляют в одну сторону, другую сильную ветвь - в противоположную. Таким образом, формируются «плечи», на которых побеги размещаются через 30–40 см. Вертикально растущие ветви прищипывают. Поздней осенью все побеги по возможности прижимают к земле. В малоснежных районах, когда установятся холода, их укрывают хворостом, лапником, камышом.
Видео: как правильно обрезать плодовое дерево
Подготовка к зиме
Хотя Ноябрьская и является очень морозоустойчивой, молодые деревья все же стоит поберечь и мульчировать приствольный круг опилками или торфом (толщина слоя 25–30 см). Это предохранит корни от промерзания.
Также в ожидании зимы нужно защитить кору и побеги дерева от голодных грызунов. Для этого обвяжите ствол и нижние ветки чем-нибудь колючим и несъедобным (стекловатой, стеклотканью, камышом, мешковиной с дегтярной обмазкой, хвойными ветками).
Взрослые груши раз в 2–3 года очищают металлической щёткой от отмершей коры, чтобы ликвидировать кладки яиц вредителей, а также возбудителей болезней. То, что снялось с дерева, сжигают.
Внесение удобрений
Если вы хорошо заправили посадочную яму удобрениями, подкормки можно начинать на 3 год после высадки. Ранней весной внесите 25–30 г азотсодержащих химикатов и 1,5–2 ведра органики (перепревший навоз, компост, перегной), почву как следует вскопайте (с «перевалом»). Начиная с 4 года к вышеперечисленным подкормкам добавляйте фосфорные (30 г на 1 дерево) и калийные (20 г на 1 дерево) удобрения.
Поскольку последние содержат токсичное для растений вещество - хлор, лучше вместо покупных химикатов использовать обычную золу. Для этого собирайте её сразу после образования, просеивайте и храните до использования в закрытых ёмкостях или под крышей, чтобы не попадала вода.
Груша реагирует увеличением урожайности и на минеральные удобрения, и на натуральную органику
Летом (после цветения) следует провести внекорневую подкормку азотом, опрыскав листья раствором мочевины. Через 10–15 дней вносят органику, поливая дерево разведённой в воде навозной жижей или куриным помётом (10 л на 1 м 2 приствольного круга).
Для обеспечения полноты использования питательных веществ корнями, нужно в следующие 2 года регулярно производить рыхление почвы в приствольном круге (глубина обработки 8–10 см). Удобрения вносят с периодичностью 2–3 года.
Вносить удобрения бесполезно, если приствольный круг зарос сорняками. Большая часть питательных веществ, микро- и макроэлементов достанется не груше, а им.
Подкормки в сухом виде высыпают в канавки глубиной 45–50 см и такой же ширины, которые прокапываются по периферии приствольного круга с двух сторон. На 1 кубический метр вынутой почвы можно вносить 6–8 вёдер перегноя, 15–20 вёдер торфа (или 8–10 вёдер компоста), а также фосфорные (около 1 кг суперфосфата) и калийные (150–200 г калийных солей) удобрения. На следующий год траншеи формируют по двум другим сторонам дерева.
Внесение удобрений можно осуществить и за один год, если выкопать кольцевую бороздку. В этом случае периодичность подкормок - каждые 4–5 лет, а поскольку дерево разрастается, то следующие канавки прокладывают дальше от ствола. На супесчаных почвах на дне рекомендуется делать прослойку из глины с торфом или компоста для удержания влаги и питательных элементов.
Видео: внесение подкормок под грушевое дерево
Защита от болезней и вредителей
К большинству грибковых заболеваний груша Ноябрьская достаточно устойчива. Однако есть некоторые особо опасные вирусы и бактерии, которыми может заразиться и этот сорт.
Таблица: болезни груши: как распознать проблему и бороться с ней
| Заболевание | Признаки поражения | Способы лечения |
| Чёрный рак («антонов огонь») | На листьях, побегах появляются тёмно-красные пятна, которые затем чернеют. Кора отмирает и отпадает кусками. |
|
| Цитоспороз | Страдают ствол и ветви. Картина похожа на предыдущее заболевание, но красный цвет сохраняется, не меняясь на чёрный. Поражённая кора «мочалится», но не отделяется, постепенно отмирает и древесина. |
|
Фотогалерея: типичные для груши Ноябрьская болезни
Ноябрьскую «любит» множество вредителей. Кроме повреждающей сами груши плодожорки следует опасаться за листья, бутоны, побеги, на которые нападают тля и медяница. Последняя к тому же провоцирует развитие на дереве сажистого гриба.
Таблица: вредители груши и борьба с ними
| Вредитель | Признаки поражения | Способы борьбы |
| Грушевая плодожорка | На плодах видны тёмные пятна там, где внедрилась гусеница. |
|
| Грушевая медяница или листоблошка | Листья и бутоны сморщиваются, опадают. Плоды деформируются, теряют вкус. |
|
| Зелёная тля | Листья и молодые побеги скручиваются, засыхают. Черешки и плодоножки деформируются. |
|
Фотогалерея: вредители, с которыми придётся бороться при выращивании груши Ноябрьская
Сбор урожая и его использование
Груши сорта Ноябрьская созревают в конце сентября, потреблять их можно не ранее чем через месяц.
Уборку урожая начинают со сбора падалицы. Затем снимают плоды с дерева, двигаясь снизу вверх и от периферии к центру. Чтобы не повредить фрукты, ни в коем случае не тяните грушу на себя. Осторожно возьмите её в руку, нажмите указательным пальцем на конец плодоножки и приподнимите вверх. Не допускайте падения плодов. Собранные груши сразу уберите в прохладное место, ни в коем случае не оставляйте на солнце. Храните при температуре 1–3 о С.
В оптимальных условиях Ноябрьскую можно сберечь до января, а в морозильной камере - и до апреля. Разморозка никак не влияет на качество плодов - в течение 3–4 дней они остаются свежими и вкусными.
Если хранить урожай негде, можно приготовить варенье, повидло, пюре, соки, сухофрукты и цукаты. Любые заготовки и полуфабрикаты получаются замечательно вкусными.
Вкусные сочные плоды.
В статье мы дадим описание этого сорта, расскажем о его преимуществах и особенностях выращивания.
История селекции
Сорт был выведен в далеких 50-х годах прошлого века в Дальневосточном сельскохозяйственном НИИ. Автор, селекционер А. В. Болоняев, путем скрещивания бельгийской «Деканки зимней» и отечественной «Уссурийской», получил новый сорт, зимостойкий и выносливый.
В подготовленное углубление всыпают чернозем, или перегной, и ( плюс ). И через некоторое время в эту землю уже можно сажать деревца.
Пошаговый процесс посадки саженцев
Итак, котлован готов, месяц или всю зиму (в зависимости от сезона посадки) мы выдержали. Теперь приступаем к посадке самих .
Перед посадкой замочите корни деревьев в воде на 12-20 часов, а перед самой высадкой окуните их в глиняную взвесь.
В центр посадочной ямы устанавливают колышек, к которому позднее привяжут саженец. Возле колышка ставят деревце и аккуратно расправляют корни, чтобы они смотрели во все стороны равномерно.
Теперь можно засыпать землей. Делают это не спеша, тщательно, засыпая корни со всех сторон. Засыпать саженец необходимо так, чтобы его корневая шейка была на 2-3 см выше поверхности земли.
Засыпав и слегка утрамбовав землю (только осторожно, не повредите корни), сделайте возле ствола дерева лунку для растения.
Сформированный приствольный круг мульчируется , листьями или .
Особенности сезонного ухода
Уход за грушей «Ноябрьская» мало чем отличается от ухода за другими плодовыми деревьями. Включает в себя , прополку, защиту от и повреждений и формирование кроны.
Полив нужно проводить регулярно. В обычный год достаточно 2-3 ведер воды для одного дерева. Во время засухи и в очень жаркий период норму можно увеличить в 1,5-2 раза. Поливают грушу не очень часто - 2-3 раза в теплое время года.
Первый раз - весной, перед появлением почек, второй раз после цветения и третий полив - после сбора урожая и начала опадания листьев.
Важно! Проводят такую процедуру в пасмурную погоду или вечером, но не под прямыми лучами солнца.
После каждого ухода необходимо проводить рыхление в приствольном круге. Это позволяет обеспечивать корни растения воздухом и поддерживать влажность на необходимом уровне.
Сочетание этой процедуры с прополкой позволит еще и избавиться от , которые способны забирать у деревца влагу и питание.
Для сохранения влаги у корней, после каждого полива и рыхления землю в приствольном круге. Слой компоста, перегноя, или (а лучше смеси всех этих компонентов) обеспечит защиту дерева от выветривания влаги, пересыхания, роста .
Внесение и обеспечивает дереву нормальное поступление всех необходимых питательных веществ для роста и развития.
В первый год жизни деревца подкормку проводить не следует. Но уже со второго растению не повредит внесение удобрений.
Весной, для улучшения роста зеленой массы, питайте свой сад ( , ).
Осенью, после сбора груш, внесите калий-фосфорную смесь (
Груша Ноябрьская - почти эталонный европейский сорт с молдавскими корнями. Она популярна в Польше, Голландии, Бельгии, Молдове, Украине. В России эта груша начала распространение с 2014 года.
Описание сорта
Существуют две груши сорта Ноябрьская, которые являются «однофамильцами». Первая получена в 50-х годах прошлого века Дальневосточным НИИ сельского хозяйства и была внесена в Госреестр в 1974 году по Дальневосточному региону. Этот сорт стал результатом скрещивания уссурийской груши с Деканкой зимней. Имеет определённые достоинства - относительную зимостойкость в своём регионе, устойчивость к парше, высокие (64-174 ц/га) и ежегодные урожаи. Скороплодность на уровне 3-4 года. Вкус плодов кисло-сладкий, хороший. Лёжкость и транспортабельность высокие. Созревание происходит в сентябре, а потребительская зрелость достигается в октябре - ноябре. Храниться плоды могут до конца декабря. Но из-за существенного недостатка - посредственного товарного вида мелких плодов (65 г) - сорт не получил популярности.
Дальневосточный вариант Ноябрьской груши имеет мелкие плоды
Вторая груша сорта Ноябрьская была получена в Молдавии селекционером Ксенией Душутиной. Сделано это путём скрещивания сортов Триумф Виенны (крупноплодный французский сорт) и Николай Крюгер (древний румынский морозостойкий, крупноплодный, урожайный сорт). Ноябрьская популярна в Украине, России, Европе. В Польше выращивается в промышленных масштабах более 20 лет. Генеральной лицензией на выращивание саженцев этой груши владеет голландский плодопитомник «Ван Райн де Брайн». В Евросоюзе груша Ноябрьская зарегистрирована под именем её автора - Ксения (Xenia), кроме того, у сорта есть ещё много неофициальных названий - Ноябрьская зимняя, Ноябрьская поздняя, Novembra, Oksana, Nojabrskaja, Novemberbirne.
Когда в 2014 году по заявке Никитского ботанического сада (Крым) было решено внести набравший популярность сорт в Госреестр России, обнаружили, что такое название уже есть. Выход нашли быстро - сорту дали имя Ноябрьская Молдавии и районировали по Северо-Кавказскому региону.
Садоводов интересует именно второй из «однофамильцев».
Дерево сорта среднерослое, крона узкопирамидальная, средней густоты. Как и многие промышленные груши, прививают её на лесную грушу и на айву. В первом случае дерево получается более высокое и более зимостойкое. В плодоношение вступает на 4–5-й год после посадки. Привитая на айву, груша имеет меньший рост, что позволяет выращивать её на шпалере. И плодоношение в этом случае наступает раньше - на 3-й год. Меньшая урожайность дерева на айвовом подвое компенсируется большей плотностью посадки. При правильной технологии стабильно приносит до 40–50 т/га плодов в год. Цветёт в мае. Для опыления чаще всего используют сорт Вильямс летний. Сорт Ноябрьская (Ксения) обладает высокой морозостойкостью в местах промышленного выращивания, а также иммунитетом к парше и бактериальному ожогу. Он сильнее сорта Конференция поражается клещами, но меньше подвержен нападению листоблошки (грушевой медяницы).
Груша Ноябрьская имеет невысокое дерево с пирамидальной, раскидистой кроной
Плоды удлинённые, крупные. Средний размер - 300-400 г (в Госреестре указано 200 г, но большинство источников говорят о большем весе), максимальный - 600 г. Съём урожая происходит в начале октября, а к употреблению в пищу груши готовы в начале ноября. Пик спроса - на Новый год. Кожица груши плотная, светло-зелёного цвета с мелкими подкожными точками. Дозревшие плоды приобретают бледно-жёлтый цвет со слабым румянцем. Мякоть сочная, нежная, маслянистая, ароматная. Обладает великолепным освежающим, кисло-сладким вкусом. Дегустационная оценка - 4,8 балла. В холодильнике груша может храниться до апреля без потери потребительских свойств. Перед употреблением её следует неделю выдерживать при комнатной температуре для полного раскрытия вкуса.
Плоды груши Ноябрьская достигают массы 300-400 г и более
Видео: обзор груши Ноябрьская
Посадка груши сорта Ноябрьская
Условия для посадки груши Ноябрьская должны соответствовать стандартным для этой культуры требованиям:
- небольшой южный или юго-западный склон, защищённый от холодных северных ветров;
- солнечное, незатенённое место;
- отсутствие застоев воды, глубокое залегание грунтовых вод;
- рыхлые, дренированные почвы с кислотностью pH 5,0-6,5.
Расстояние между соседними растениями при групповой посадке - 3 м, между рядами - 4 м. Возможно выращивание на шпалерах, в этом случае достигается уплотнение посадок до 2 м в ряду и до 3 м между рядами.
В тёплых регионах можно высаживать груши как весной, так и осенью. Важно, чтобы на момент посадки не было сокодвижения и саженцы находились в спящем состоянии. При осенней посадке желательно на первую зиму растения укрыть спанбондом во избежание возможных поражений морозом. В промышленных садах высаживают обычно двухлетние саженцы.
Если приобретаются растения с закрытой корневой системой, то возраст может быть и большим, а высаживать их можно с апреля по октябрь.
При выращивании груши на шпалере опору следует установить заранее. Для этого применяют металлические или железобетонные столбы, установленные на расстоянии 4-5 м друг от друга. Их высота над уровнем земли должна быть в пределах 3-3,5 м. Между столбами натягивают несколько рядов стальной оцинкованной проволоки диаметром 4-5 мм с интервалом 40-50 см.
Процесс посадки:
- Примерно за месяц до планируемой посадки следует подготовить посадочную яму, глубина и диаметр которой составляют около 80 см. При весенней посадке яму копают осенью. В случае тяжёлых грунтов следует устроить дренаж путём укладки на дно 10-сантиметрового слоя щебня или битого кирпича.
Для дренажа на дно ямы укладывают слой щебня или битого кирпича
- Доверху засыпают яму составом из равных частей перегноя, чернозёма, торфа и песка с добавлением 300–400 г суперфосфата и 3-4 л древесной золы.
- Корни саженцев с открытой корневой системой перед посадкой замачивают в воде на несколько часов. Неплохо будет, если в воду добавить стимуляторы роста, например, Эпин, Корневин, Гетероауксин и т. п.
- В яме формируют лунку с холмиком по центру. В 10-15 см от центра вбивают колышек высотой 1-1,3 м от земли. Если используется шпалера, то необходимости в колышке нет.
- Высаживают саженец в яму корневой шейкой на вершину холмика. Засыпают землёй, аккуратно уплотняя её послойно. В это время нужно следить за тем, чтобы в результате посадки корневая шейка оказалась на уровне почвы.
Корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы
- Подвязывают деревце к колышку либо шпалере эластичным материалом. При этом нужно следить, чтобы ствол не оказался передавленным.
- Формируют приствольный круг с помощью тяпки или плоскореза и обильно поливают почву. После этого в прикорневой зоне не должно оставаться воздушных пазух.
- Через 2-3 дня почву нужно взрыхлить и замульчировать сеном, перегноем, перепревшими опилками и т. п.
- Центральный проводник следует обрезать на высоту 60-80 см, а веточки укоротить на 50%.
Особенности выращивания и тонкости ухода
Груша Ноябрьская нуждается в регулярных и обильных поливах, поскольку она плохо переносит засуху. Если садовод оставит её на произвол судьбы, то в результате получит мелкие, твёрдые плоды. А при дефиците питательных веществ завязи могут осыпаться.
Поливы
За сезон, как правило, приходится поливать грушу Ноябрьская от 5 до 10 раз. Конечно, частота поливов зависит от количества выпадающих осадков и влажности участка. Избыточное переувлажнение также не пойдёт на пользу - не стоит поддерживать в приствольном круге «болото».
Для определения необходимости полива проводят простой тест. Из приствольного круга нужно взять горсть земли, сжать её в комок и бросить с высоты 1 м. Если в результате комок рассыпался - дерево следует полить. Если же ком остался целым - влаги в почве достаточно.
После поливов почву необходимо рыхлить для обеспечения доступа кислорода в прикорневую зону. Сократить количество поливов и рыхлений можно, применяя мульчирование приствольных кругов. При групповых посадках, особенно при выращивании на шпалерах, целесообразно применение систем капельного орошения.
При групповых посадках целесообразно применение систем капельного орошения
Подкормки
Большие урожаи крупных плодов требуют значительного количества питательных веществ. В первые 3-4 года, пока плодоношение ещё не началось, дереву достаточно удобрений, заложенных в посадочную яму. В дальнейшем нужно регулярно вносить подкормки по такой схеме:
- Один раз в 2–3 года весной либо осенью под перекопку вносят органические удобрения. Это могут быть перегной, компост или торф. Их применяют из расчёта 5-7 кг/м 2 .
- Каждую весну следует вносить минеральные азотсодержащие удобрения, которые способствуют хорошим приростам молодых побегов. Это могут быть мочевина, аммиачная селитра, нитроаммофоска. Их также вносят под перекопку по 30-40 г/м 2 .
- В период цветения можно обработать крону раствором 2 г борной кислоты в 10 л воды. Это способствует увеличению количества завязей.
В Европе для таких целей успешно применяют гиббереллины - препараты, стимулирующие образование завязей, увеличение массы плодов. Сорт груши Ноябрьская хорошо отзывается на применение гиббереллинов.
- После цветения нужно 1-2 раза подкормить дерево калийными удобрениями, предварительно растворив их в воде. В этих целях применяют монофосфат калия либо сульфат калия из расчёта 10-20 г/м 2 .
- Летом в период роста плодов хорошо помогают жидкие органические удобрения. Их готовят путём настаивания в воде коровяка (концентрация 2:10), птичьего помёта (1:10) либо свежей травы (5-7 кг на 10 л воды). Перед применением концентрированный настой разбавляют водой в пропорции 1:10 и поливают приствольные круги, расходуя одно ведро на 1 м 2 .
- Осенью необходимо вносить суперфосфат под перекопку в количестве 30-40 г/м 2 .
- Необходимые микроэлементы вносят в составе комплексных удобрений, следуя указаниям прилагаемой инструкции.
Обрезки
Без правильной формировки кроны не удастся достигнуть высоких урожаев. Поскольку груша Ноябрьская имеет небольшой рост, то для неё отлично подходит крона в форме чаши. Такая обрезка под силу даже начинающему садоводу.
Формировка кроны по типу чаши
Преимуществами этой формы являются: удобство ухода и сбора урожая, создание хорошей вентиляции внутреннего объёма и его освещённости. К недостаткам можно отнести усиленный рост побегов, загущающих крону, что потребует ежегодных регулирующих обрезок. Проводят формирующую обрезку ранней весной до начала сокодвижения в первые 4-5 лет жизни дерева.
Для груши Ноябрьская подходит формировка кроны по типу чаши
Такая форма применяется при выращивании груши на шпалере. Для плодоношения выбирают 10-12 скелетных ветвей, расположенных в одной плоскости. Их подвязывают к проволокам шпалеры, а обрастающие плодоносящие веточки оставляют расти свободно. В целях предотвращения загущения их прореживают так, чтобы оставшиеся побеги находились друг от друга на расстоянии 15-20 см.
Формировка кроны в виде пальметты идеально подходит для выращивания груши на шпалере
Все ненужные и конкурирующие побеги вырезают до основания приёмом «на кольцо».
Побеги вырезают до основания приёмом «на кольцо»
Регулирующая обрезка
Эту операцию проводят ранней весной с целью регулировки густоты кроны путём удаления побегов, растущих внутрь. Следует разумно подходить к такой процедуре и не допускать излишнего прореживания, так как это ведёт к некоторой потере урожая.
Поддерживающая обрезка
Проводится с целью поддержания стабильно высоких урожаев. Заключается в так называемой чеканке молодых побегов, которая проводится в первой половине лета путём их укорачивания на 5-10 см. Это провоцирует обрастание побегов плодовыми веточками. На них впоследствии закладываются цветочные почки. В последнее время опытные садоводы применяют для поддержания урожая способ обрезки на сучок замещения. Таким способом успешно пользуются виноградари. Он несколько сложнее обычной чеканки, но даёт отличные результаты.
В последнее время опытные садоводы применяют для поддержания урожая способ обрезки на сучок замещения
Санитарная обрезка
Она важна для поддержания дерева в здоровом состоянии. Проводят поздней осенью, удаляя засохшие, сломанные, больные ветки. Иногда нужно провести процедуру также и ранней весной.
Сбор и хранение урожая
Очень важно правильно выбрать момент сбора урожая. От этого зависит длительность последующего хранения и качества плодов. В условиях промышленного выращивания момент съёма плодов определяют с помощью лабораторных методов - определяют плотность мякоти, измеряют процент содержания сухих растворимых веществ, поводят йод-крахмальную пробу. Понятно, что это недоступно обычному садоводу. Поэтому следует опираться на свой опыт, рекомендации соседей - методом проб и ошибок можно определить оптимальные сроки начала сбора урожая. Хранить плоды лучше в невысоких, вентилируемых ящиках в один ряд. Идеально будет, если ящики поместить в подвал с температурой воздуха в пределах 2-5°C.
Хранить плоды лучше в невысоких, вентилируемых ящиках в один ряд
Болезни и вредители
Не стоит допускать заражения груши болезнями, а также нападения вредителей. Легче предотвратить такие неприятности, чем впоследствии с ними бороться.
Профилактика
Старательный и опытный садовод всегда регулярно выполняет профилактические и санитарные работы:
- Каждую осень проводят уборку в саду. После окончания листопада сгребают в кучи опавшие листья, сорняки, ветки, оставшиеся после санитарной обрезки. Сжигают их, а золу используют для удобрения различных культур. При этом уничтожаются споры грибков, жуки, клещи и другие вредители, которые могут зимовать в этом мусоре.
- Осматривают кору деревьев. При обнаружении трещин и других повреждений необходимо зачистить такие места до здоровой древесины, после чего обработать фунгицидами и покрыть садовым варом.
- Белят стволы и толстые ветки деревьев. Для этого применяют раствор гашёной извести, в который добавляют 3% медного купороса и клей ПВА. Последний предотвратит смывание раствора дождями. Этот приём позволит избежать солнечных ожогов зимой.
Побелка прредотвращает солнечные ожоги коры
- Перед наступлением первых морозов перекапывают почву в приствольных кругах на штык лопаты, переворачивая при этом пласты земли. В результате зимующие в ней вредители окажутся на поверхности и погибнут от морозов.
- Для усиления эффекта в это же время можно обработать почву и кроны деревьев 3%-м раствором медного купороса либо бордоской смеси. Такую же обработку следует провести и ранней весной.
- Кроме того, ранней весной обрабатывают кроны деревьев сильнодействующими гербицидами широкого спектра действия. Хорошо зарекомендовали себя препараты ДНОК (применяют один раз в 3 года) и Нитрафен (применяют в оставшиеся годы). Такие обработки являются профилактическими приёмами практически против всех известных болезней и вредителей.
- Эффективной мерой против попадания на крону деревьев различных насекомых - муравьёв, долгоносиков, гусениц - является установка на стволы ловчих поясов. Их можно изготовить из подручных материалов - рубероида, плёнки, мешковины и т. п.
Ловчий пояс можно изготовить из подручных материалов
- Перед цветением груши, когда начинают летать бабочки плодожорки, обрабатывают крону инсектицидами типа Децис и Фуфанон. После цветения проводят ещё 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней системными инсектицидами биологического действия, например, Искра Био.
- А также после цветения приступают к профилактическим обработкам системными фунгицидами для предотвращения грибковых заболеваний. Их проводят регулярно с интервалом 2-3 недели. Особенно важны такие обработки в сырую погоду и после дождей. Непосредственно перед сбором урожая применяют препараты с коротким сроком ожидания, такими как Скор, Хорус, Квадрис.
Возможные болезни
Не ко всем болезням груша Ноябрьская имеет иммунитет. Их следует знать.
Монилиоз (монилиальный ожог)
Заболевание вызывается грибком, споры которого заносятся обычно во время цветения пчёлами и другими насекомыми. Поражает цветы, листья и побеги груши, которые в результате увядают и чернеют. Со стороны явление выглядит как ожог. При обнаружении таких признаков поражённые побеги следует незамедлительно вырезать вместе с частью здоровой древесины и сжечь, а дерево обработать фунгицидами. В летнее время монилиоз поражает плоды серой гнилью.
Летом монилиоз вызывает серую гниль плодов
Ржавчина
Эта болезнь поражает груши, неподалёку от которых есть насаждения можжевельника. Связано это с особенностями развития грибка-возбудителя. Болезнь поочерёдно переходит с можжевельника на грушу и наоборот. Споры разносятся ветром на значительное расстояние (до 50 км). Вначале на поражённых листьях возникают мелкие пятнышки зеленовато-жёлтого цвета, которые к середине лета увеличиваются и становятся красно-ржавыми. С нижней стороны листа образуются выпуклости в виде бородавок, внутри которых находятся споры грибка. Профилактические обработки фунгицидами предотвращают проблему.
С нижней стороны листа, поражённого ржавчиной, образуются наросты
Сажистый грибок
Как правило, заражению этим грибком предшествует поражение груши тлёй. Выделяемая в процессе жизнедеятельности тли сладкая жидкость является питательной средой для сажистого грибка. Экскременты грибка появляются на листьях в виде чёрного налёта, напоминающего сажу. Кроме листьев, могут поражаться также и плоды, которые становятся непригодными в пищу.
Экскременты сажистого грибка появляются на листьях в виде чёрного налёта, напоминающего сажу
Вероятные вредители
Есть некоторые насекомые, которые не прочь полакомиться плодами и листьями груши.
Тля
Мелкие сосущие насекомые питаются соком листьев груши. Попадают в крону с помощью муравьёв, которые любят питаться сахаристыми выделениями тли. Обнаружить вредителя можно при осмотре дерева. Если наблюдаются свёрнутые в трубочку листья - наверняка внутри находится тля. Такие листья следует по возможности оборвать и обработать дерево инсектицидами. Кроме того, существует множество народных методов борьбы с этим насекомым.
Если на груше или яблоне наблюдаются свёрнутые в трубочку листья - наверняка внутри находится тля
Грушевая плодожорка
Мелкая коричневатая бабочка летает весной и откладывает яйца в почву приствольных кругов. Гусеницы выползают из яиц и поднимаются по стволу на крону дерева, проникают в плоды, прогрызая в них отверстия. Повреждённые груши теряют товарность, не будут храниться, могут загнивать на дереве. Борьба эффективна на стадии бабочек. Гусениц можно остановить с помощью ловчих поясов и обработки почвы инсектицидами. Если они проникли в плоды - бороться бессмысленно.
Гусеница плодожорки прникает в плоды
Грушевый цветоед
Мелкий жук-долгоносик, который зимует в почве приствольных кругов. Ранней весной поднимается на поверхность, заползает на крону и выедает цветочные почки, после этого может питаться цветками, завязями, кончиками молодых побегов, молодыми листочками. В мае откладывает яйца в почву, из которых появляются личинки - так называемые хрущи.
Поражённые цветоедом цветы засыхают
С жуком борются путём обработок инсектицидами. А также можно в холодное время стряхивать оцепеневших насекомых с веток на заранее расстеленную под деревом ткань. В таком состоянии цветоеды находятся при температуре воздуха не выше 5°C. С хрущами борются, обрабатывая почву Диазиноном. Эффективно это в начале июня. Препарат действует на протяжении 3 недель, после чего разлагается. В почве и плодах не накапливается.
Груша «Ноябрьская» - это осенний скороплодный сорт , который в России выращивается со второй половины 20 века.
Сорт достаточно востребован среди садоводов.
Плоды «Ноябрьской» способны очень долго храниться, они сочны, вкусны и хороши в компотах, повидле, джемах, варенье, конфитюрах и сушеном виде.
К осенним сортам также принадлежат: , и .
История селекции и регион выведения
«Ноябрьская» была выведена Дальневосточным НИИ сельского хозяйства. Автором сорта является селекционер А.В. Болоняев.
Ученый скрестил дикую морозостойкую Уссурийскую грушу с сортом из Бельгии «Деканка зимняя », в результате чего и получил очень выносливую грушу под названием «Ноябрьская».
Часто садоводы путают между собой два разных сорта: груша «Ноябрьская» и «Ноябрьская зимняя» — в этой статье в увидите описание груши «Ноябрьская», осенний сорт.
В 1950-м году она была впервые описана, в 1958-м - передана на испытания в государственный питомник, а в 1974-м - рекомендована к выращиванию на Дальнем Востоке.
Чаще всего «Ноябрьскую» можно встретить на юге Хабаровского и по всему побережью Приморского края. Благодаря высокой зимостойкости , груша «Ноябрьская» успешно выращивается и в средних широтах России, а также в южных областях Западной Сибири.
В этом регионе отлично себя чувствуют такие сорта груши: , и .
Груша «Ноябрьская»: описание сорта и фото
Сорт груши «Ноябрьская» - это сильнорослое высокое дерево с пирамидальной кроной , описание дерева сильно разнится с плодами, так как они мелкие в этом в убедитесь на фото далее.
Скелетные ветви груши склонны к густому ветвлению и растут по направлению вверх.
Плоды образуются на двух- и трехлетних ветвях, представляющих собой укороченные прутики и простые кольчатки. Кора ветвей окрашена в зеленовато-бордовые цвета.
Листья груши имеют вытянутую овальную форму с заостренным кончиком и слегка зазубренными краями. Верхняя часть плотной листовой пластины окрашена в темно-зеленый цвет, а нижняя - в светло-зеленый.
Сорт «Ноябрьская» не может похвастаться крупными плодами . Их вес составляет от 64 г до 74 г. По форме груши яйцевидные с выраженной ребристостью и чаще всего слегка неравнобокие . Для плодов «Ноябрьской» характерно тупое, словно срезанное, нижнее основание.
Вершина с неровностями и небольшим углублением также чуть скошена. Основной окрас плодов - светло-зеленый с желтоватым оттенком. На бочках, повернутых к солнцу, обычно проявляется легкий бардовый румянец.
Белая мякоть груши «Ноябрьская» сочная и немного маслянистая. Вкус у нее кисло-сладкий и очень приятный, обладающий замечательным душистым ароматом. По сладости «Ноябрьская» не уступает многим популярным сортам - количество сахаров в ней не менее 10,8 %.
Более подробно ознакомиться с грушей сорта «Ноябрьская» на фото ниже:
Смотрите видео на котором вы увидите как выглядят плоды груши «Ноябрьская».
Характеристики
Высокая и стабильная урожайность - одно из многочисленных достоинств сорта.
При испытании в государственных питомниках с деревьев сорта «Ноябрьская» в возрасте 9 лет было собрано 54,8 ц/га, в возрасте 10 лет - 90,6 ц/га, а самая высокая урожайность составила 212 ц/га.
Отличную урожайность также демонстрируют , и .
Сорт является скороплодным и начинает давать урожай на 3-й или же 4-й год жизни
.
Через 5 лет после посадки груша плодоносит уже в полную силу.
Более быстрого начала плодоношения можно добиться, используя подвой «Айва ВА-29».
Сорт является самобесплодным. Лучшие опылители груши «Ноябрьская» — осенние сорта, одновременно с ней цветущая груша Октябрьская или Яблоковидная и др.
Груши сорта «Ноябрьская» созревают в последних числах сентября. Однако свои замечательные вкусовые качества они приобретают только через месяц после сбора урожая.
Стоит сказать, что плоды очень крепко держатся на дереве и не опадают даже при сильном ветре. Кроме этого, они обладают хорошей лежкостью и прекрасно сохраняются вплоть до Нового года , а иногда и чуть дольше.
Хотя «Ноябрьская» считается холодостойким сортом, в климатических зонах с суровыми зимами она может подмерзать, поэтому нуждается в добротном утеплении .
В Амурской области данный сорт в основном выращивается в стланцевой форме , что существенно облегчает его защиту от слишком низких зимних температур.
Отличной морозостойкостью отличаются сорта груши: , и .
Посадка и уход
Для посадки желательно выбирать саженцы груши двухлетнего возраста .
Особое внимание при покупке следует уделить корням - они должны быть хорошо развиты.
Временем посадочных работ может быть как весна, так и осень.
Груши предпочитают расти на сухих и открытых местах с суглинистой или супесчаной почвой.
На песчаном грунте снижается их урожайность, а на слишком увлажненных землях грушевые деревья погибают.
Подземные воды должны располагаться на глубине не менее 2,5 метров. Груша не переносит тень, поэтому желательно высаживать ее на расстоянии не менее 4 метров от высоких строений.
Посадочную яму необходимо готовить заранее: для осенней посадки - за 14-15 дней, для весенней - с осени. Глубина ямы для сильнорослой груши «Ноябрьской» должна быть не менее 1 или даже 1,2 м, а диаметр - не менее 80 см. Схема посадки для сильнорослых деревьев - 4 на 5 м.
При подготовке ямы верховой слой земли толщиной от 30 до 40 см складывают отдельно. Его используют для приготовления плодородной смеси.
Кроме верхнего дернового слоя в нее добавляются три ведра навозного или растительного перегноя , около двух ведер песка , не более стакана суперфосфата , примерно три ст ложки сульфата калия .
Если земля на участке кислая, в плодородный грунт добавляют полтора килограмма извести
. Питательную смесь хорошенько перемешивают, заполняют ею яму на две трети и оставляют до момента посадочных работ.
Перед посадкой в яму вбивают колышек (в 30 см от центра). Затем на дне формируют холмик, устанавливают на него саженец и тщательно расправляют все корешки по сторонам.
Далее яму с установленным деревцем засыпают землей, не забывая о том, что корневая шейка должна располагаться на 4 или 5 см выше поверхности грунта. Землю хорошо утрамбовывают и проливают 3-мя или 4-мя ведрами воды.
Для этого по контуру ямы формируют земляную бороздку для полива. Далее площадь вокруг саженца мульчируют торфом, опилками или перегноем , а само деревце методом восьмерки привязывают к колышку.
Молодые, не так давно посаженные груши поливают в среднем 4 раза в месяц . Достаточно ведра теплой воды на каждое деревце. Взрослые грушевые деревья не нуждаются в частом поливе, так как их сильная корневая система растет вглубь и способна сама добывать для себя воду.
Первый полив проводится весной перед набуханием почек, второй - в конце весны или начале лета, после того как груша отцветет. С началом листопада осуществляется третий полив . На одно дерево в возрасте от 3 до 4 лет требуется не менее 6 ведер воды.
Норма воды для более взрослой груши - 3 ведра на 1 кв метр площади, находящейся под кроной. Лучшим способом полива для груши считается дождевание.
Важно! Приствольный круг грушевого дерева в течение всего сезона должен содержаться в чистоте и защищаться от сорняков. Также землю вокруг груши необходимо регулярно рыхлить и мульчировать.
Подкормку груши можно начинать на 2-м или 3-м году ее жизни.
Каждые два или же три года следует вносить органику в виде коровяка или навозной жижи.
Весной грушевые деревья подкармливают азотными удобрениями , а осенью - фосфорно-калийными.
Формирующая обрезка груши «Ноябрьской» проводится сразу после посадки. Все ветви укорачиваются на треть. Далее в течение всей жизни дерево нуждается в санитарной и омолаживающей обрезке.
Каждой весной прореживается крона, удаляются сухие, больные и поврежденные ветви. Также укорачиваются двухлетние побеги и обрезаются трехлетние отплодоносившие ветки. При этом важно всегда сохранять лидирующее положение центрального проводника.
Если ветвь удаляется полностью, нежелательно оставлять пеньки, так как они затрудняют заживление ран. При обрезке грушевых деревьев следует удалять не более 25 % от всех ветвей, чтобы не подвергать дерево сильному стрессу.
В регионах с холодными зимами груша «Ноябрьская» может подмерзать, поэтому нуждается в защите.
Приствольный круг дерева на зиму мульчируют толстым слоем земли или конского перегноя.
Штамб оборачивают утепляющим материалом и затем обкладывают хвойным лапником или сеткой для защиты от грызунов.
Болезни и вредители
Сорт «Ноябрьская» устойчив к грибковым заболеваниям и даже к такой распространенной болезни груши, как
Чтобы предотвратить появление вредителей, штамбы и скелетные ветви груши очищают от старой коры . С участка еще осенью убирают растительные остатки и падалицу.
Эти агротехнические меры помогают уничтожать зимующие гнезда и яйцекладки вредителей. Для сбора гусениц грушевой плодожорки на нижние части ствола устанавливаются ловчие пояса.
При большой численности вредителей, к сожалению, без инсектицидов не обойтись. Для уничтожения опасных для груши насекомых проводится несколько обработок (от 3 до 5 раз за сезон).
Деревья 1 или 2 раза опрыскивают в момент набухания почек , по разу - перед цветением и после отцветания, через пару-тройку недель после цветения и осенью . Количество обработок может быть увеличено в случае защиты груши от насекомых, дающих за лето два поколения.
Против тли, грушевой медяницы, листовертки, долгоносика и других сосущих и листогрызущих насекомых эффективны «Суми-Альфа», «Карбофос», «Калипсо», «Искра», «Циткор», «Фьюри», «Кинмикс», «Актара», «Децис», «Агравертин».
Против галлового клеща используют «Серу коллоидную», «Фито-верм», «Демитан», «Агравертин», «Неарон».
Такие важные для груши качества, как хорошая лежкость плодов и устойчивость к грибковым заболеваниям, выгодно отличают «Ноябрьскую» от других сортов.
Посадив именно ее на своем участке, вы сможете каждый год радоваться высоким урожаям полезных плодов и лакомиться ими даже в новогодние праздники.
Полезное видео
Смотрите видео о груше сорт «Ноябрьская»:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Грушу Ноябрьскую относят к осенним сортам. Она была выведена на Дальнем Востоке в 50-х годах прошлого столетия. Создатель груши Ноябрьской — селекционер А.В. Болоняев. Он скрестил зимнюю деканку с уссурийским видом груши и получил новый гибрид, который и сейчас находится в почёте у садоводов. Сорт разводят в Хабаровском и Приморском крае, а также в Амурской области. Благодаря устойчивости к суровой погоде эта груша прижилась и в других регионах России.
Это высокое и сильное дерево с раскидистыми ветвями. Крона вырастает в форме большой круглой пирамиды. Угол между стволом и ветвями составляет 90 градусов. Лист плотный, густо-зелёный, овальный либо круглый. Плоды начинают появляться на ветвях, которые достигают двух- или трёхлетнего возраста. Груша Ноябрьская — скороспелый сорт с высокими показателями урожайности. Ежегодно каждое деревце даёт до 60 кг плодов.
Плоды у груши средних размеров, каждый из них весит около 80 граммов. При выращивании в тёплых регионах плоды становятся крупными — до 350 граммов. Вырастают они, похожими на ребристое яйцо, с бороздками и полосками на кожице. Окраска плодов зеленая с желтоватым оттенком. Один бок часто бывает украшен красным румянцем. На поверхности кожицы видны симметричные маленькие точки. Плод с белой плотной мякотью, сочный и сладкий, с приятным кисловатым привкусом. Груша ароматная, крепкая, вкусная.
Этот сорт созревает поздней осенью или ранней зимой, поэтому сбор урожая планируют в конце осени. При неблагоприятных условиях погоды плоды собирают в начале сентября, и они благополучно дозревают в сухом помещении. Для дозревания груше понадобится не более 30 дней. Хранить её можно до февраля, а если положить плоды в морозильную камеру, они сохранят свои вкусовые качества до следующей весны.
Сорт обладает отменным вкусом, поэтому его употребляют:
- в свежем виде;
- в варенье;
- в сухом виде;
- в компоте;
- в шарлотке и другой выпечке.
За отличные вкусовые качества грушу Ноябрьскую считают одним из лучших европейских сортов. Её выращивают во многих странах Западной Европы, а также в Украине и Беларуси.
Преимущества и недостатки сорта
Этот сорт обладает следующими достоинствами:
- стойкостью к грибковым и бактериальным инфекциям;
- устойчивостью к воздействих прямых солнечных лучей;
- скороспелостью;
- высокими показателями урожайности. Каждое дерево плодоносит ежегодно;
- пригодностью для продажи (плоды можно долго хранить, и они не портятся при длительной транспортировке).
На заметку!
Корни груши Ноябрьской особенно устойчивы к холодам.
Из недостатков отмечают разные размеры плодов. Груши вырастают крупными, но бывает так, что среди них попадается много мелких. Слишком придирчивым людям может не понравится скромный «наряд» груши Ноябрьской: ребристая кожица с крапинками и неравномерные бока. При посадке этого сорта нужно учитывать, что он не будет плодоносить без деревьев-опылителей.
Груша Ноябрьская — самобесплодный сорт. Его цветы не наделены способностью перекрёстного опыления. В качестве подходящих опылителей садоводы используют такие сорта груш:
- Вильямс (летний сорт);
- Говерла;
- Любимица Клаппа;
- Конференц.
Опылители высаживают одновременно с опыляемым сортом. Нужно посадить по соседству несколько деревьев разных сортов. Расстояние между ними должно быть от 10 до 15 метров.
Устойчивость к болезням и вредителям, неблагоприятным условиям
Груша Ноябрьская обладает хорошим иммунитетом. Она редко болеет , но подвержена атакам вредоносных насекомых. Незадолго до цветения нужно провести инсектицидным средством. Спустя 14 дней обработку повторяют снова.
Черенки плодов отличаются удивительной крепостью. Благодаря им, груши не опадают даже в сильный ветер и дождь. Слабым местом дерева в суровом климате становятся крона и ствол. В холодных и влажных регионах ветви деревьев прижимают к земле и обеспечивают им надёжное укрытие.
Агротехнические мероприятия
Лучшее место для высадки груши Ноябрьской — южная часть участка, которая находится на возвышении и защищена от сильных ветров.
В холодном регионе этот сорт высаживают весной. К зимним холодам деревья успеют окрепнуть. В зонах с тёплым климатом грушевые деревья сажают осенью.
Этапы посадки выглядят так:
- за 6 месяцев до высадки выкапывают ямку, с учётом системы корней взрослого дерева (70х70 см);
- перед посадкой в ямку засыпают питательную смесь. Она состоит из перепревшего компоста, золы, фосфата и удобрения на основе калия;
- в центр ямки ставят колышек;
- саженец устанавливают строго по центру ямки, с аккуратными расправлением его корневой системы;
- корни присыпают землёй;
- до шейки корня должно остаться расстояние от 2 до 3 см;
- посаженное деревце подвязывают к колышку.
Осталось полить и замульчировать землю. Для мульчирования используют древесные опилки или другие органические вещества.
Летом после высадки молодые саженцы поливают от 3 до 4 раз в день, с предварительным рыхлением земли. Грунт, в котором находятся деревья, должен быть всегда слегка влажным. В засушливый период применяют дождевой метод полива. Благодаря ему деревья получают влагу через листву.
Пока молодое деревце не окрепло, возле него регулярно убирают сорные травы. Для взрослой груши сорняки не представляют опасности. Для них достаточно рыхления почвы. Молодым деревьям-однолеткам нужно сформировать крону. Для этого главную ветвь делают вдвое короче. У двухлетних деревьев придают необходимую форму скелетным ветвям. Зрелым грушам делают санитарную и осенью. Им подрезают старые ветви, удаляют слабые и больные.
При укорачивании всех ветвей на 10-15 см ежегодно груша быстро начнёт приносить плоды.
В условиях холодной зимы без снежного покрова саженцы могут погибнуть. Перед зимним сезоном почву вокруг них нужно замульчировать слоем торфяника толщиной 30 см. Старым деревьям весной и осенью проводят санитарную обрезку, удаляя старые, сухие и больные ветви. Весной и летом грушу подкармливают органическими и минеральными удобрениями. После осеннего сбора урожая её удобряют перепрелым навозом, компостом или золой.