Форма для глиняной черепицы. Битумная черепица своими руками. II этап. Заготовка глины

Керамическую черепицу издавна использовали как кровельный материал. Благодаря своей натуральности, черепица и на сегодняшний день остается довольно популярной. Изготовление кровельной керамической черепицы как бизнес, конечно, затребует определенных затрат, но при правильной организации все окупиться, и довольно в короткие сроки.
Основной сектор на Российском рынке по продаже керамической черепицы занимают импортные производители. Предлагаемый ними товар довольно дорогостоящий и далеко не каждому по карману.
Керамическая черепица очень ценится потребителями.
Она имеет массу преимуществ:

Долговечность.
Натуральная и экологически чистая.
Препятствует образованию конденсата. Что позволяет на дольше сохранить несущую конструкцию крыши.
Звукоизоляция.
Керамика не склонна к деформации.
Эстетичность.

Как изготовить керамическую черепицу?

Технология производства керамической черепицы, за все время ее существования практически не изменилась.
Она включает в себя такие этапы:

Подготовка сырья. Глина обязательно должна вылежаться. После чегоее разбивают механическим путем и смешивают с водой и пластификаторами.
Формирование черепицы. В зависимости от желаемой формы черепицы формируютее двумя способами: ленточным и прессованием.
Сушка. Сформированные изделия необходимо высушивать 48 часов.
Нанесение покрытия. Покрытие бывает двух видов: глазурирование и ангобирование.
Обжиг производят при температуре 1000 °С.

На производство натуральной керамической черепицы оказывают огромное влияние такие факторы как: качество глины и точное следование технологии обжига. От них зависит морозостойкость и водонепроницаемость материала.
Если вы сами не очень разбираетесь в производстве, лучше нанять квалифицированного технолога.

Как открыть свой бизнес по производству черепицы?

Спрос на кровельную черепицу не уменьшается со временем, а простота технологии изготовления дает возможность открыть производство керамической черепицы в домашних условиях.
Необходимо помещение площадью не менее 150 м2 — непосредственно для цеха, плюс к нему складские и служебные помещения.
Первое что необходимо сделать, чтобы открыть производство керамической черепицы в России — разработать бизнес-план.
Главная статья расходов, как правило, приобретение оборудования. Укомплектовать цех можно по-разному.
В перечень самого необходимого оборудования входят:

Технология изготовления керамической глиняной черепицы известна уже сотни лет. Она, конечно, изменилась и усовершенствовалась, но сам принцип остался тем же: слепленные из глины черепки обжигают в печи для придания большей прочности.

Сегодня глиняная черепица есть не только в природном цвете — красно-коричневом. Есть две технологии ее окрашивания, которые придают ей разный вид и свойства:

Глазурованная керамическая черепица. На отожженную пластинку наносится тонированное стекловидное покрытие, которое тоже обжигается в печи. В результате поверхность становится блестящей и очень гладкой. Оттенки этого вида черепицы очень яркие и насыщенные. Крыша каждым дождем очищается буквально до зеркального блеска: вся пыль смывается со скользкой поверхности.
Ангобирование. Окрашенные по этому способу плитки имеют более приглушенные матовые оттенки. Ведь ангоб — это порошкообразная глина, перемешанная с минеральным пигментом, разведенная немного водой. После отжига в печи нанесенный окрашенный слой имеет чуть пористую структуру, оттенки получаются приглушенного, сдержанного тона.

Для условий средней полосы России и Севера больше подходит ангобированная черепица. Ведь ее окраска — это та же керамика. Потому температурные расширения у нее одинаковые и внешний вид остается стабильным на протяжении многих десятилетий. Стекловидная глазурь на черепице имеет другое тепловое расширение, что приводит к тому, что она трескается, и внешний вид ее становится далеким от идеала.

Кроме разных цветов у глиняной черепицы есть разные формы и профили. По форме они бывают:

У плоских и волнообразных часто делают пазы, при помощи которых они стыкуются друг с другом, а также крепятся. Их монтировать проще и быстрее, причем быстрая укладка не делает покрытие менее надужным.

По назначению различают несколько видов черепицы:

Рядовая. Ею и кроется вся крыша.
Коньковая. Укладывается на коньке скатной кровли после того, как закончен монтаж рядовой.
Ветровая или краевая (правая и левая). Укладывается с краю. Отличается от рядовой наличием ветровой планки, которая защищает край стропил от воздействия дождя и ветра.

Разнообразие керамической черепицы велико. Недаром ведь это — самый любимый у дизайнеров материал для крыш.

Достоинства и недостатки

Первым и несомненным достоинством этого вида кровельного материала является его натуральность и экологичность. Ведь это — глина с некоторыми добавками, обожженная в печи при очень высокой температуре. Вот и вся технология и состав. Но есть и другие достоинства:

Не зря на кровлю предки укладывали черепицу. Она обладает массой отличных качеств. Но есть и недостатки, и знать их необходимо:

Большой вес. Это приводит к тому, что стропильную систему необходимо делать из более мощного бруса, чаще необходимо ставить опоры. К тому же значительная масса делает более сложной транспортировку. Массу черепицы нужно учитывать и при проектировании фундамета.
Укладка возможна только руками, без возможности использования механизмов. Хотя новые модели черепицы сделали сам монтаж намного проще.
Уклон должен быть более крутым, чтобы быстро сходила вода.
У окрашенных плиток (любым методом) в местах сколов виден естественный цвет.

Не так много недостатков, но они есть. Насколько они существенны, каждый решает для себя. Как выбрать качественную черепицу смотрите в видео.

Устройство черепичной кровли

Лучше всего ведет себя черепица на довольно крутых скатах. Оптимальный уклон от 22° до 50°. Если скат менее крутой, требуется дополнительная гидроизоляция, для больших уклонов требуется дополнительный крепеж. Тогда каждую плитку «садят» на саморез, кровельный гвоздь или кляймер.

Выбор брусков и шага установки для стропильной системы

Основа конструкции — стропильная система. Этот кровельный материал тяжелый — средний вес одного квадратного метра глиняной черепицы составляет 40-60 кг. Немалая масса. К ней необходимо добавить еще толщину снежного покрова, который выпадает в регионе. Так что стропильная система нужна мощная.

Но при устройстве стропильной системы использовать очень толстые бруски невыгодно. Намного дешевле получится, если чаще устанавливать стропила средних размеров. Несущая способность при этом не пострадает, а за стройматериалы заплатите меньше. Так в средней полосе России приемлемым вариантом считается брус 75*150 мм (может быть больше-меньше в зависимости от количества снега и уклона). Шаг установки 60-90 см.

Закончив установку стропил, их обрабатывают антисептическими и антипиренными пропитками. На стропильной системе закрепляют пленку ветроизоляции, а затем приступают к монтажу обрешетки.

Устройство обрешетки

Расстояние между горизонтальными планками определяется размерами выбранной плитки и угла наклона кровли. Чаще всего шаг установки оговаривается производителем (есть в инструкции по монтажу). Но можно определиться и самостоятельно.

Стропильная система и обрешетка — два ключевых момента при укладке керамической кровли своими руками

По длине плитки бывают разные, но чаще всего встречаются 40-42 см. При расчете шага обрешетки нужно учитывать полезную или эффективную длину. Ведь ряды между собой перекрываются. Чем больше заходит одна плитка на другую, тем меньше полезная длина. А величина перекрытия зависит от угла наклона кровли: чем он меньше, тем больше перекрываются ряды (чтобы вода не затекала):

угол уклона 11-25° — перекрытие 100 мм;
уклон 25-35° — заход 75 мм;
круче 35° — заход 45 мм.

При расчете шага принимайте во внимание, что сделать заход больше можно, а вот меньше — только в ущерб качеству кровли, так как может затекать вода. Слишком увеличивать перекрытие одного ряда другим невыгодно по материальным причинам (требуется больше черепицы), так что этим тоже увлекаться не стоит.

Под обрешетку используют брус 50*50 мм или 60*40 мм. Его перед монтажом тоже необходимо обработать пропитками. Количество поперечин — на один меньше количества рядов, которые будут уложены на кровлю (добавляется один, идущий вдоль свеса).

Тепло и пароизоляция

Теплоизолятор устанавливается со стороны подкровельного пространства. Обычно это маты минеральной ваты, они достаточно жесткие, чтобы их можно было установить враспор между лагами.

Прилегать теплоизолятор должен очень плотно и без щелей: малейший зазор мостик, по которому будет убегать тепло. Для бань это недопустимая роскошь. Потому утепляем особо тщательно. Затем поверх утеплителя укладывается обрешетка, которая будет придерживать утеплитель, а сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Она закрепляется контробрешеткой, к которой может крепиться внутренняя отделка, если помещение будет обитаемым.

Расчет количества черепицы

При определении количества черепицы используют полезные габариты. Как определить полезную длину, рассказано выше, а полезная ширина указывается производителем. Перемножив их, определяете полезную площадь одного элемента. Общую площадь кровли делят на найденное значение. Получают количество штук. Но необходим запас на бой и обрезку. Примерно 10-15%.

Пример расчета. Брем черепицу, полезные габариты которой 345*300 мм. Площадь двускатной кровли бани 24м 2 .

Определяем полезную площадь черепицы: 0,345 х 0,3 = 0,1035 м 2 .
Считаем количество штук на всю кровлю. 24 / 0,1035 = 232 шт.
С запасом будет 255 шт.

Теперь немного о стоимости. Сумма требуется немалая: цена одной черепицы от 1,6 € за штуку (бобровый хвост) до 4,2 €/шт. Получается, что на эту кровлю потребуется только на рядовую черепицу от 408 € до 1071 €.

К расходам добавится еще стоимость боковых и коньковых элементов. Необходим будет и крепеж. На все это потребуется еще порядка 150-250 €. Недешевое удовольствие. Но если учесть, что срок эксплуатации исчисляется десятилетиями, то не так и дорого.

Монтаж керамической черепицы

Начинают монтаж с нижнего ряда. Сначала прибивают карнизную планку. Она может быть металлической (покупается вместе с черепицей) или деревянной. В первом ряду и последнем каждый элемент крепим на саморезы. Также закрепляются все боковые элементы.

Все остальные фиксируются специальной формы проволокой, которая поставляется вместе с черепицей. Ее пропускают под планкой обрешетки и зацепляют с двух сторон за специальные пазы. Так как на тыльной стороне есть выступы, которыми черепица упирается в планку, то крепление получается гибким и одновременно надежным. Такая кровля при усадке будет легко приспосабливаться ко всем подвижкам, сохраняя при этом герметичность. Только необходимо правильно сделать стропильную систему: она тоже должна быть подвижной (плавающей).

Подробнее о монтаже глиняной черепицы смотрите в видео. В первой половине обсуждаются преимущества и недостатки натуральной черепицы, а во второй демонстрируется монтаж элементов в нижнем ряду, а также элементов последующих рядов.

Цементно-песчаная черепица

Цементно-песчаная черепица — тоже натуральный кровельный материал

Натуральной черепицей является еще один вид кровельного материала: цементнопесчаная. Ее еще называют бетонной, цементной или черепицей ЦП. Как понятно из названия, состоит она из цемента и кварцевого песка, к которым добавляется красящий пигмент. То есть это — изделия из легкого бетона. Особенность технологии позволяет добиться высокой плотности и прочности: срок эксплуатации кровли с цементно-песчаной черепицей составляет 100 лет.

Технические характеристики и потребительские свойства ее очень близки к характеристикам керамической. Даже масса практически такая же: квадратный метр цементно-песчаной черепицы весит 42-45 кг.

Но есть и отличия. Так как пигмент добавляется сразу в раствор, то при образовании сколов никакой разницы нет: вся она и снаружи и в глубине одного цвета.

Есть один не очень хороший момент: края бетонной черепицы как-бы обрублены. Это несколько ухудшает внешний вид кровли сверху, но при взгляде со стороны особой разницы вы не увидите.

Привлекательность этого материала — в его более низкой цене. Например, продукция немецко-российского предприятия Braas от 36 рублей за одну плитку. По сравнению с ценами на керамическую, разница ощутимая.

Устройство кровли с бетонной черепицей ничем не отличается от керамической. Все сходится до мелочей. Так что никаких новостей тут нет.

Полимерпесчаная черепица

Этот кровельный материал отнести к натуральным можно с очень большой натяжкой. Тем не менее, он представлен на рынке. Есть у материала как плюсы так и минусы. К плюсам можно отнести:

Недостатки требуют внимания — принимать решение нужно с их учетом:

Морозостойкость материала 200 циклов размораживания-замораживания. Это в пять раз меньше, Чем у керамики и цементно-песчаной черепицы.
Под воздействием ультрафиолета происходит вялотекущий процесс эрозии — плитка постепенно становится тоньше. Свой срок она отслужит, но на значительное превышение надеяться не стоит.
При температурных изменениях происходит деформация плитки — она меняет форму. Это может привести к тому, что кровля станет течь.

Как видите, полимерно-песчаная черепица недостатки имеет серьезные. Но привлекательной является цена: квадратный метр покрытия стоит от 340 рублей. При выборе стоит помнить, что при нарушении технологии производства начинаются проблемы: через несколько лет она начинает крошиться, буквально руками. Потому выбор производителя очень важен.

Если вы решили покрыть свою баню полимерной черепицей, необходимо знать, что есть некоторые особенности монтажа: каждая плитка закрепляется двумя гвоздями или саморезами. При этом необходимо оставить некоторый люфт: она должна иметь возможность двигаться. Использовать желательно нержавеющий крепеж: оцинкованные гвозди.

Пластиковая черепица

Этот вид материала — точно не натуральный, но точно так же точно, что он намного более дешевый. Плюсы у этого вида кровельного материала такие-же, как и у полимер-песчаного материала. Внешний вид несколько отличается от привычного, но не кардинально.

Выпускается в двух форматах: в виде одиночных плиток или листами из двух или трех элементов. Работать с пластиковой черепицей намного проще: она в два раза легче и абсолютно не ломкая. На каждой есть замки, при помощи которых собирается единое кровельное полотно. Крепится гвоздями к обрешетке.

Отличается порядок монтажа: начинают укладку с конька, подкладывая нижний ряд под находящийся сверху. Материал новый, так что опыта эксплуатации мало. Но цена невысока и монтаж простой, что заставляет задуматься и колебаться при выборе.

Выводы

Черепичную кровлю можно сделать из четырех внешне очень похожих материалов: керамической, цементно-песчаной и полимер-песчаной, а также пластиковой черепицы. Несмотря на внешнюю схожесть, они имеют различия по цене, а некоторые и по характеристикам.

I этап. Выбор глины

От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы.

Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой. Вот как можно определить ее качество:

1. Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.

2. Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.

3. Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.

А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:

· цвет будет ровным, красным;

· поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин;

· опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе;

· при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон;

· положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека;

· общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%;

· на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.

II этап. Заготовка глины

Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна. Производство керамической черепицы в домашних условиях начинается с выбора качественной глины. Именно от сырья зависит прочность будущего покрытия. Глина должна быть не жирной, не излишне песчаной, мягкой, вязкой и чистой.

Важно: если будет использована жирная глина, то после сушки покрытие сразу потрескается и потеряет свою форму!

После выбора глины наступает время ее подготовки к производству. В какой бы период глина не добывалась, она обязательно должна перезимовать. Глиняные гряды складывают на поверхности земли: осенью в них накопится вода, зимой она промерзнет, весной оттает. Так глина обретет необходимые для производства черепицы качества прочности.

Важно: морозить можно и несколько зим.

Качественно вымороженную глину замачивают, и через несколько дней начинают мять. На этом этапе можно использовать специальную глиномялку, но можно мять ногами. Подготовленным сырьем заполняют е формы. После того как черепица обрела нужную форму, каркас снимают и черепицу высушивают. Изготовление черепицы своими руками сложный процесс, требующий опыта и знаний.

Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.

III этап. Подготовка глины к обработке

Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки. Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.

IV этап. Формирование черепицы

Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.

Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.

Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.

Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.

Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.

V этап. Сушка глиняной черепицы

Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.

Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.

VI этап. Обработка

Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.

VII этап. Обжиг

Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы. Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.

Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.

К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.

Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская. Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.

Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.

VIII этап. Сортировка

После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной. А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.

Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.

Удивительно, как меняется жизнь. Многое из того, что мы сейчас привычно приобретаем в магазинах в готовом виде, 100 лет назад люди делали своими руками: мололи муку, пекли хлеб, пряли, ткали и т.п. Дома строили тоже самостоятельно, заготавливая, в том числе и строительные материалы: пилили лес, делали доски и кирпичи, жгли известь.
Но и в более близкие к нашему времени периоды люди вынуждены были возвращаться к хозяйственному "самообслуживанию", вспоминая дедовские методы и технологии. Вынуждали их к этому или послевоенная разруха и сопутствующий ей товарный голод, или же брошенность на произвол судьбы властями. От тех времён остались не только предметы, сделанные руками наших дедов или построенные ими дома, но и масса литературы, посвященной кустарному производству самых разных товаров.

Держать в руках такие книги и брошюры, выпущенные, как правило, в 20-е или 40-е годы XX в., очень интересно. Причём интерес этот не только исторический. Дело в том, что традиционные технологии, которым посвящены эти пособия, интересны сегодня в силу того, что основаны они были на использовании преимущественно местных природных материалов - экологически чистых и экономически выгодных. А это уже повод заинтересоваться ими людям, уставшим от грязи современного производства и постоянно растущих цен на строительных рынках.
К книгам подобного рода относится и брошюра инженера А.Скачкова "Несгораемая крыша из глиняной черепицы", выпущенная в 1925 году в серии "Страховая библиотека крестьянина". В ней подробно рассказано, как сделать своими рукам и глиняную черепицу. Мы приводим сокращённое описание этой технологии.

Выбор глины и её подготовка

Качество глины для черепицы всегда имело большое значение. Самая лучшая глина - это та, из которой выделывают горшки, не жирная и не песчаная, а средняя. Она должна быть чистой, мягкой и вязкой, Черепица из очень жирной глины при сушке коробится и трескается, а из тощей получается очень слабой, сильно впитывающей воду и морозонеустойчивой.
Но и очень жирную или очень тощую глину можно приспособить для черепицы, Для уменьшения жирности следует прибавить в глину мелкого чистого песка или мелкотолчёных кирпичей, горшков, черепицы. Если же глина слишком тощая, то можно отмучить из неё песок.

Существует много простых способов узнать пригодность глины для черепицы, вот некоторые из них:

· Смятый ком из глины, брошенный с силой на пол, должен сплющиться подобно тесту, без трещин, в лепёшку, а не рассыпаться на отдельные куски.

· При растирании глины между пальцами не должно чувствоваться песка.

· Хорошо размятая глина должна легко принимать и сохранять все формы, какие ей придают (должна быть пластичной).

Но самый надёжный способ узнать пригодность глины - это изготовить из неё несколько пробных черепиц. При хорошей глине готовая черепица имеет ровный красный цвет, на ней нет трещин и искривлений, при ударе по ней она издаёт ясный металлический звон, а при опускании в воду не сильно увеличивает свой вес. Кроме того, будучи положена на два бруска, она должна свободно выдерживать стоящего на ней человека, по поверхности иметь лёгкий стекловидный налёт, а на изломе быть одинакового цвета и без пузырьков. Хорошо, если при высыхании и обжиге размеры черепицы уменьшились бы не более чем на 5%.
После выбора и заготовки глины её необходимо подготовить к последующей обработке. Для черепицы глину заготавливают во всякое время года, но она обязательно должна перезимовать. Вынутую из грунта глину складывают на поверхности земли в виде длинных гряд шириною 1,5-2 м и высотой 0,7 м, при какой угодно длине. Эти гряды называют штабелями. В них от осенних дождей глина основательно намокает, во время сильных морозов - промерзает, а весной - вновь оттаивает. В результате этих процессов глина приобретает качества, облегчающие её обработку.
Чтобы глина лучше промёрзла, штабеля время от времени перемешивают и заливают водой. Чем дольше глина перемораживается, тем она становится лучше. Морозить её можно несколько зим. Вымороженную глину перед обработкой замачивают и через 2-3 суток начинают мять. Лучше всего это делать в глиномялке, хотя можно мять глину и ногами.
Глиномялку можно сделать из большой деревянной бочки или из толстых досок в виде ящика. Внутри этого ящика вставляют железную или деревянную (дубовую) ось, на которой насажены винтообразно железные ножи. При вращении оси забрасываемая сверху глина перерезается ножами и направляется ими книзу, к отверстию подобно тому, как это происходит с мясом в мясорубке.

Чтобы глина лучше перемешивалась, иногда ставят дополнительно неподвижные ножи по бокам самой глиномялки. Вверху на оси приделано водило, в которое запрягают волов или лошадей и гоняют их по кругу. Лучше перемешать глину два раза. Деревянная глиномялка имеет в высоту примерно 1,5 м, в ширину сверху - 1,06 м, а внизу - 0,89 м. Железная ось имеет в высоту - 2,8 м, а длину ножей равной 0,35-0,45 м при ширине лезвия 10 см и толщине 3 см. Водило делают длиной 8,5 м. При одной лошади двое или трое рабочих могут намять за 8 часов около 15 м3 глины.

Глиняная или керамическая черепица является одним из самых лучших среди кровельных материалов, которые используются в строительстве очень и очень давно.

Ее выгодным преимуществом является особая система монтажа, которая позволяет избежать видимых стыков, а также пазовые крепления, которые создают очень хорошую гидроизоляцию кровли.

Кроме того, кровля из глиняной черепицы обладает способностью к сопротивлению ветру из-за своего веса.

Снег равномерно распределяется по кровле из этого материала, что сводит к минимуму возможность схода больших снеговых масс. Также он имеет хорошую шумоизоляцию и является экологически чистым материалом.

Наряду со всеми преимуществами, у глиняного варианта есть один недостаток – ее дороговизна. Однако, черепицу своими руками изготовить вполне возможно. Ниже приведены советы по изготовлению. Это также легко, все равно что сделать своими руками скамейку со спинкой.

Как правильно выбрать глину

Она не должна быть жирной (иначе она растрескается во время сушки) или содержать много песка (плохо переносит сильные морозы и хорошо впитывает воду). Идеально для этого подходит порода,использующая для выделки горшков.

Есть несколько способов, которые позволяют определить пригодность исходного материала:

Возьмите комок и киньте его на пол, применив силу. Хорошая глина расплющится в лепешку. Если ком рассыпался на кусочки, такой исходный материал не подойдет.
Кусок почвы разотрите в руках. Оставаться ощущения песка на пальцах не должно.
Она должна напоминать пластилин на ощупь и сохранять придаваемую ей форму.

Можно сделать некоторое количество пробных экземпляров. Если глина хорошая, получившиеся изделия будут иметь одинаковый красный цвет. Также она получится без трещин и искривлений. Также, если ее положить на две опоры, она выдержит вес взрослого человека.
Как обрабатывать глину

Ее можно готовить в любое время года, однако, ее нужно оставить хотя бы одну зиму.

Выньте ее из земли и сложите рядами. Ширина рядов должна быть 1,5-2 метра, высота – 0,7 метров. Длина может быть любой. Таким образом, осенью глина намокает, зимой – замерзает, а весной – оттаивает. Лучше замораживать глину как можно дольше. Поэтому периодически ряды перемешиваются и заливаются водой.

До того, как начать обрабатывать глину, ее нужно замачивать. Мять ее нужно в глиномялке, спустя несколько дней после замачивания. Такое устройство делают из деревянной бочки или сооружают в форме ящика из толстых досок. В ящик вставляется ось, на которую насаживаются металлические ножи винтообразной формы. Сверху сооружается водило для лошади или человека.

Как придать форму черепице

Самостоятельно изготовить плоскую черепицу легко. Для этого используется так называемая формовочная рамка с подвижным дном. Рамка может быть из дерева или из железа. Примерные размеры рамки без учета стенок 33х21 см.

Сделать простую черепицу очень легко.

Рамку надо положить на плоскую поверхность, которая должна быть ровной, в нее вставляем дощечку с вырезом. Сверху насыпаем песок или золу (должны быть сухими). Берем кусок глины, придаем ему кубическую форму. Потом пласты нужно разрезать, при этом их толщина не должна быть более 2 см. Затем верхние бруски снимаем и срезаем пласт, ведя проволоку по брускам. И так с каждым последующим рядом.

Далее отрезанную глину укладываем в рамку, сильно нажимаем там, где будет шип. Избыток материала убирается скалкой.Предварительно ее надо намочить, чтобы к рукам не приставала. Далее осторожно снимаете рамку и относите получившиеся заготовки на специальные полки для сушки.

Особенности сушки черепицы

Если сушить ее неправильно, она будет трескаться. Поэтому этот процесс должен проходить медленно.

На сушке заготовок негативно сказываются такие природные явления, как ветер и солнце. Лучше всего сушить заготовки в закрытом помещении. Если идет дождь черепицу следует укрыть. В летний период сушка продолжается около 10 дней.
Обжиг изделий

На обжиг влияет много факторов, среди них топливо, которое используется для печи, тип печи и опыт и навыки человека, который им занимается.

Чтобы обжигать черепицу, используется специальная печь. Она состоит из:

Топки. Ее длина составляет 1 метр. Специальная стена с отверстиями отделяет топку от камеры.
Зольника
Обжигальной камеры
Трубы.

Ее высота составляет приблизительно 4,5 метра. У основания труба составляет 70-80 сантиметров, вверху сужается до 40-50 сантиметров. В трубе есть задвижка для регулировки тяги.

В задней стене печи есть отверстие, куда загружаются и откуда выгружаются изделия. Во время обжига его можно заложить чем-нибудь.Это необходимо для сохранения большего тепла внутри печи.

В камеру черепицу укладывают либо вертикально, либо боком на длинное ребро. Обязательно кладем ее на некотором расстоянии друг от друга.

Обжигают заготовки до тех пор, пока ее поверхность не станет как будто слегка стеклянной. Этот эффект появляется, если пережечь изделия.

Как правильно отделывать заготовки

Черепица далеко не всегда получается нужного ровного цвета. Одним из способов, который позволяет это исправить — глазурование. Изделия покрываются специальной глазурью, которая не только придает ей нужный цвет, но и делает более прочной. Но и цена тогда возрастает существенно.

Также для отделки используют специальную поливу.

Обычно ее делают из жирной глины красного цвета. Перед обжитом сухая глина опускается в этот раствор и оставляется на сушильных полках. Полива не только делает черепицу крепче, но продлевает срок ее службы.

После обжига изделие вынимают из печи и отсортировывают. Ровного цвета, без трещин и сколов используют для крыши. Готовую продукцию хранят под навесом. При этом нижний ряд категорически нельзя класть на землю, лучше подложить доски.

Вот так, следуя этим инструкциям, можно самостоятельно изготовить черепицу для кровли.

Формовка черепицы

Проще всего формовать плоскую черепицу. Для её выделки необходимо иметь деревянную или железную формовочную рамку с ручкой. Внутренние размеры рамки составляют 33x21 см при толщине несколько большей 2,5 см.

К рамке прилагается дощечка (подвижное дно), которая должна точно проходить через рамку и по толщине равняться 1,25 см, а вверху иметь вырез для шипа.
Выделка плоской черепицы проста. На рабочий стол кладут рамку, а в неё - дощечку с вырезом и всё это слегка посыпают сухим песком или золой. Рядом на столе необходимо положить большой ком мятой глины и придать ему форму куба. Затем лучком с тетивой из тонкой стальной проволоки нарезают несколько пластов толщиной 2 см. Делать это легко в "опалубке" из деревянных брусков толщиной 2 см. После формовки куба верхние бруски с каждой стороны нужно снять и резать пласт, ведя лучок по брускам. После этого нужно снять следующий ряд брусков и всё повторить.

После этого берут один пласт глины и кладут его в рамку, нажимают сильно в том месте, где должен быть шип, а затем прибавляют сюда комок глины. После этого берут скалку, моют её в ушате с водой, чтобы к ней не прилипала глина, и счищают излишек глины с рамки, после чего рамку аккуратно снимают. На черепицу сверху накладывают сушильную рамку, переворачивают их и, сняв дощечку, относят черепицу на сушильные полки.
При формовке черепицы необходимо резать пласты такой величины, чтобы они заполняли всю рамку, так как добавка глины вредна и после обжига отстаёт от черепицы. Формовка татарской (римской) или голландской (желобчатой) черепицы также описана в книге А.Скачкова. Процесс этот несколько сложнее, но, как показывает опыт, любой человек через день-два осваивает и эту технологию. За день один рабочий может отформовать от 500 заготовок.
Для коньков крыши готовят особую черепицу, которую называют коньковой.

Сушка черепицы

Правильная сушка черепицы имеет большое значение. При быстрой и неравномерной сушке черепица может покоробиться и потрескаться, поэтому сушка должна происходить медленно и равномерно по всей поверхности черепицы.

Чем сырее была глина при формовке, тем легче из неё выходит вода при сушке и наоборот - чем круче была замешана глина, тем медленнее сохнет черепица. При этом может появиться больше трещин.
На сушку черепицы очень вредно влияют солнце и ветер. Поэтому сушить черепицу лучше в закрытых помещениях или под навесом. При небольшом производстве черепицу кладут на временные полки из досок и кирпичей вместо подставок. Такие полки и разобрать, и сложить легко, и они не требуют ни стоек, ни гвоздей при сооружении. При дожде или сильном солнце черепицу прикрывают рогожами или соломенными матами. Время сушки летом в среднем составляет 10 суток,

Обжиг черепицы

Обжиг - наиболее ответственный момент производства черепицы. Правильный обжиг зависит от топлива, устройства печи, навыков работника (обжигалы) и многих других причин.
Обжигают черепицу в специальных печах, наиболее простыми из которых являются печи периодического действия.

Печь разделена на четыре основных отделения: топку, зольник, обжигальную камеру и трубу. Внутренние размеры такой печи внушительны: 2 м — в ширину и 4 м — в длину. Топка в длину имеет 1 м. За ней установлена стенка с отверстиями, отделяющая топку от обжигальной камеры. После того как обжигательная камера будет загружена черепицей, в задней части камеры выкладывают временную стену с отверстиями. В некоторых печах её не делают, Высота трубы у такой печи не очень большая - около 4,5 м. Размеры трубы внизу - 70x80 см, а в самом верху - 40x53 см. В трубе установлена задвижка для увеличения или уменьшения тяги. Перекрывают печь сводом.

Сзади печи устроено большое отверстие для загрузки и выгрузки черепицы. Это отверстие на время обжига закладывают кирпичом на глиняном растворе и засыпают песком, чтобы уменьшить теплопотери. Иногда здесь оставляют небольшую дверцу для наблюдения за ходом обжига и отбора пробников.

Разную черепицу укладывают в печи по-разному: голландскую и татарскую ставят вертикально, а плоскую - боком на длинное ребро. Черепица должна стоять вертикально, без наклона, на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы она не наклонилась во время обжига в ту или иную сторону, её слегка заклинивают разбитой обожжённой черепицей.
Лучше всего закладывать черепицу в печь отдельными ярусами, начиная от ближней к топке стенки и доводя их во всю ширину печи до самого верха. По окончании загрузки одного яруса кладут другой и так далее, пока не загрузят всю печь.

После этого начинают обжиг. Его следует вести до такой степени, чтобы черепица выходила слегка остеклованной по всей поверхности. Остеклованность начинает появляться, когда черепица немного пережигается и глина на поверхности спекается. В любом случае черепицу лучше немного пережечь, чем недожечь. Отделка черепицы. Не всегда черепица получается ровного цвета. Чтобы убрать пестроту, придать черепице более привлекательный вид и улучшить её качество, черепицу подвергают различной обработке. Одной из них является глазурование. Глазурь - особый стекловидный слой, покрывающий поверхность черепицы при обжиге. Глазурь бывает различных цветов, но самый дешёвый и распространённый цвет - коричневый и желтовато-коричневый. Глазурь придаёт черепице красивый вид и делает её прочнее неглазурованной. Однако глазурование удорожает черепицу вдвое, что ограничивает применение этой отделки.
Более приемлемой отделкой является ангобирование, то есть нанесение поливы на черепицу. Поливу делают из особой красной, совершенно чистой жирной глины, которую сначала высушивают и перемалывают, затем разводят водой как густое молоко и процеживают через частое сито. Высушенную черепицу перед обжигом опускают в этот глиняный раствор и повторно кладут на сушильные полки. Когда черепица вновь высохнет, её загружают в печь и обжигают. После обжига поверхность черепицы выходит вся ровного красного цвета. Полива улучшает и качество черепицы, и увеличивает срок её службы.

Когда черепица обожжена и остыла, её начинают выгружать из печи и сортировать. Черепица для кровли домов должна быть прямой, равномерно окрашенной, звонкой, без трещин и отбитых углов. Остальная черепица может быть использована на покрытие навесов и временных крыш. Готовую черепицу лучше хранить под навесом, защищая от дождя и снега. Нижние ряды обязательно нужно класть не на землю, а на доски. Покрытие крыши черепицей. Черепичные крыши являются огнестойкими, долговечными, не требуют окраски и ремонта и очень красивы.
Чем круче скат крыши, тем она лучше, так как снег на ней не будет задерживаться, а дождь будет быстро стекать. Но это правило верно, лишь для определённых климатических условий (пологие низкие крыши, к примеру, допустимы в южных жарких местностях) и применяемой черепицы.

При плоской черепице крыша должна иметь подъём не менее половины ширины здания. Обрешетины под неё прибивают согласно размерам черепицы, чтобы она зацеплялась шипом вверху, лежала на нижнем бруске и спускалась за него внизу не более чем на 6 см. Плоской черепицей кроют или в один слой, или в два.

Первый способ прост, но крыша получается неплотная и, чтобы дождь не попадал в щели между черепицами, под эти щели подкладывают полоски из жести. Ширина полосок должна быть от 9 до 11 см, а длина - на 4 см короче черепицы. Коньки перекрывают коньковыми черепицами на мху, смешанном с глиняным или известковым раствором.
Более прочная и плотная крыша получается в два слоя. Но такая крыша тяжелее - на 1 м2 идёт примерно 200 черепиц, которые весят около 100 кг (при однослойной укладке - в два раза меньше).

Фото: Кровля из черепицы своими руками: керамическая (глиняная), цементнопесчаная (бетонная), полимерно-песчаная и пластиковая

1 Виды керамической черепицы
2 Достоинства и недостатки
3 Устройство черепичной кровли
- 3.1 Выбор брусков и шага установки для стропильной системы
- 3.2 Устройство обрешетки
- 3.3 Тепло и пароизоляция
4 Расчет количества черепицы
5 Монтаж керамической черепицы
6 Цементно-песчаная черепица
7 Полимерпесчаная черепица
8 Пластиковая черепица
9 Выводы

Виды керамической черепицы

Виды покрытия керамической глиняной черепицы

Глазурованная керамическая черепица. На отожженную пластинку наносится тонированное стекловидное покрытие, которое тоже обжигается в печи. В результате поверхность становится блестящей и очень гладкой. Оттенки этого вида черепицы очень яркие и насыщенные. Крыша каждым дождем очищается буквально до зеркального блеска: вся пыль смывается со скользкой поверхности.
Ангобирование. Окрашенные по этому способу плитки имеют более приглушенные матовые оттенки. Ведь ангоб — это порошкообразная глина, перемешанная с минеральным пигментом, разведенная немного водой. После отжига в печи нанесенный окрашенный слой имеет чуть пористую структуру, оттенки получаются приглушенного, сдержанного тона.

Часть ассортимента одной кампании

Кроме разных цветов у глиняной черепицы есть разные формы и профили. По форме они бывают:

По назначению различают несколько видов черепицы:

Рядовая. Ею и кроется вся крыша.
Коньковая. Укладывается на коньке скатной кровли после того, как закончен монтаж рядовой.
Ветровая или краевая (правая и левая). Укладывается с краю. Отличается от рядовой наличием ветровой планки, которая защищает край стропил от воздействия дождя и ветра.

Разнообразие керамической черепицы велико. Недаром ведь это — самый любимый у дизайнеров материал для крыш.

Достоинства и недостатки

Большой вес. Это приводит к тому, что стропильную систему необходимо делать из более мощного бруса, чаще необходимо ставить опоры. К тому же значительная масса делает более сложной транспортировку. Массу черепицы нужно учитывать и при проектировании фундамета.
Укладка возможна только руками, без возможности использования механизмов. Хотя новые модели черепицы сделали сам монтаж намного проще.
Уклон должен быть более крутым, чтобы быстро сходила вода.
У окрашенных плиток (любым методом) в местах сколов виден естественный цвет.

Устройство черепичной кровли

Выбор брусков и шага установки для стропильной системы

Бруски потребуются большого сечения: одна черепица весит от 2 кг

Устройство обрешетки

Стропильная система и обрешетка — два ключевых момента при укладке керамической кровли своими руками

угол уклона 11-25° — перекрытие 100 мм;
уклон 25-35° — заход 75 мм;
круче 35° — заход 45 мм.

Тепло и пароизоляция

Один из вариантов кровельного пирога для крыши из черепицы

Подробнее об утеплении бани читайте в статье «Пароизоляция для бани».

Расчет количества черепицы

Даже на простую двухскатную крышу потребуется приличное количество денег на материал

Пример расчета. Брем черепицу, полезные габариты которой 345*300 мм. Площадь двускатной кровли бани 24м2.

Определяем полезную площадь черепицы: 0,345 х 0,3 = 0,1035 м2.

Считаем количество штук на всю кровлю. 24 / 0,1035 = 232 шт.

С запасом будет 255 шт.

Монтаж керамической черепицы

Так закрепляют плитку к обрешетке

Цементно-песчаная черепица

Цементно-песчаная черепица — тоже натуральный кровельный материал

Полимерпесчаная черепица

Недостатки требуют внимания — принимать решение нужно с их учетом:

Морозостойкость материала 200 циклов размораживания-замораживания. Это в пять раз меньше, Чем у керамики и цементно-песчаной черепицы.
Под воздействием ультрафиолета происходит вялотекущий процесс эрозии — плитка постепенно становится тоньше. Свой срок она отслужит, но на значительное превышение надеяться не стоит.
При температурных изменениях происходит деформация плитки — она меняет форму. Это может привести к тому, что кровля станет течь.

Пластиковая черепица

На кровле этот материал не отличишь от натурального

Производство цементно-песчаной черепицы

Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид - гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.

Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1-12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.

Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.

Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.

Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 - пуансон; 2 - опора; 3 - брус-ограничитель; 4 - станина; 5 - выталкивающий механизм; 6 - стяжная шпилька; 7 - матрица; 8 - форма

Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20...30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.

Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80?80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35...0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70...80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5...2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.

Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 - рукоятка; 2 - пуансон; 3 - петля: 4 - направляющий щиток; 5 - металлическая окантовка; 6 - планка; 7 - основание; 8 - шуруп; 9 - матрица

Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице - ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12...15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.

Пуансон изготовляют из древесины твердых пород, предпочтительно из сухого дуба. Плоскости основания пуансона хорошо остругивают рубанком. Наибольшая плоскость станет рабочей, когда на ней будет «возведен» рисунок. В соответствии с выбранным типом черепицы, для примера, к пуансону делают три дубовые планки. Учитывая сложность простановки размеров на сечениях «А-А» и «В-В» (см. рис. 2), приведем эти размеры в тексте. Итак, две планки в одной продольной плоскости имеют ширину 47 мм, а в другой - 35 мм, общая длина каждой планки - 380 мм, высота - 13 мм. Третья планка имеет постоянную ширину 33 мм, длину 380 мм и высоту 15 мм. В ее середине на всю длину плоскости выбирается полуовальная бороздка шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Стороны углубления скругляются до половины глубины планки и должны в сечении напоминать равнобедренную трапецию.

Характерным для всех выпуклостей и вогнутостей пуансона является то, что все эти «ямки» и «холмы» в сечении имеют скошенные стенки и закругленные углы. Это, как и в литейных формах, облегчит изъятие готового изделия. В частности, при формовании черепицы к подобной поверхности пуансона меньше будет липнуть масса, а на матрице это обеспечит сравнительно быстрое отделение подсохшей черепицы.

Готовые планки приклеивают и прибивают к основанию пуансона согласно размерам на чертеже. Учитывая влагу массы для формования, пуансон в чисто деревянном исполнении недолго сохранит свою рабочую форму. Конечно, можно для крепости проолифить планки и промежутки между ними, что несколько удлинит жизнь пуансона. Гораздо эффективнее оббить пуансон тонколистовой отожженной медью или алюминием, а на худой конец - и самой тонкой оцинкованной кровельной сталью. Металлическое покрытие следует закрепить гвоздями или шурупами на вертикальных стенках пуансона, углубив их шляпки в основание. Соблюдение первоначально заданных размеров и гладкость обязательны! Покрытие должно плотно облегать планки и впадины, четко выделяя грани.

Рис. 3. Форма: 1, 2 - металлические полосы; 3 - стенка; 4 - металлическая окантовка

На рис. 2 показаны матрица и пуансон для черепицы с продольными ребрами. Когда же будут создаваться формующие детали для черепицы типа пазовой штампованной, то появятся и планки, которые нужно будет прибивать на основания матрицы и пуансона поперек удлиненных (но не на них!) с отступом от края на 10...20 мм (см. рис. 2). Ясно, что в этих случаях удлиненные планки укорачивают.

Грани на тыльных сторонах пуансона и матрицы следует несколько закруглить. Это сохранит и детали, и руки от повреждения. Такую же рекомендацию можно предложить и для направляющего щитка лишь с тем отличием, что здесь нужно закруглить грани по всем сторонам щитка. Для этого подойдут рашпили, напильники с грубой насечкой, пила и даже точило, когда закругление осуществляем поперек волокон доски или бруска. А для снятия угла грани вдоль волокон пригоден нож, рубанок и т.п.

Направляющий щиток составляют из досок (см. рис. 2), которые сбивают в два слоя, крест накрест. Сшитые таким образом доски с двух противоположных сторон образуют выступы в виде четвертей размером 22,5 мм. Пуансон и щиток соединяют между собой двумя самодельными петлями из полосовой стали. Можно использовать для этого и крупные дверные петли, которые, к сожалению, крепят лишь к краям пуансона и щитка, что приводит к расширению отверстий, в которые будут вкручены шурупы или винты с гайками. Дефект исправим, если к тыльной стороне пуансона и укороченной на две четверти стороне щитка присоединить шурупами металлические пластины толщиной 1...1,4 мм и лишь потом установить петлю или петли, которые позволят мгновенно отсоединить пуансон от матрицы. Чтобы это не произошло самопроизвольно, следует предусмотреть фиксацию.

К пуансону для удобства откидывания прикручивают рукоятку, а к щитку - опору для поднятого пуансона. Суженные на четверть стороны щитка вводят в направляющие станины (см. рис. 1), которые образованы брусами-ограничителями. Для беспрепятственного возвратно-поступательного движения щитка по направляющим станины его соприкасающиеся грани следует закруглить и смазать достаточно консистентной смазкой. При этом ясно, что и в брусьях-ограничителях сечением 80?65 мм также выбраны четверти, что четко видно на разрезе Г-Г (см. рис. 1), где показан и вдвинутый направляющий щиток. Крепить брусья-ограничители к продольным брусам станины предпочтительно самодельными шпильками или болтами М6, М8 или М10 с металлическими шайбами, обычными и пружинными, и гайками. Шайбы предупредят вгрызание и вдавливание головок болтов и гаек в дерево брусов и, кроме того, устранят самоотвинчивание гаек на длительный период. Этот тип соединения можно рекомендовать и для других узлов станка. Гвозди в деревянном станке допустимы только тогда, когда можно загнуть их ножку на плоскости, противоположной той, на которой находится шляпка, или когда шляпка гвоздя фиксируется от поднятия. С последним случаем встретимся, если планки пуансона и матрицы прибить гвоздями, после чего облицевать рабочую поверхность этих пуансона и матрицы металлическими листами.

Выталкивающий механизм монтируется под формой, в центре, между ножками станины, так, чтобы его пластина входила в форму не выше нижнего среза ее стенок. Принципиальная кинематическая схема крепления выталкивающего механизма к поперечным брусам станины, находящимся между ножками, показана на рис.4. Стойка совершает возвратно-поступательное движение благодаря тому, что в верхней части, под пластиной, проходит через втулку, имеющую наружную резьбу. Сама втулка продета сквозь середину металлического листа, к которому крепится четырьмя гайками. Сначала заворачиваем по гайке с каждой стороны листа, потом добавляем еще по одной. Вторая пара гаек не даст отвернуться первой паре. Успешнее это соединение осуществить сваркой, если таковая имеется. Металлический лист уже в сборе с втулкой крепится к верхним поперечным брусам станины. Причем втулку не обязательно вытачивать на токарном станке, вполне подойдет обрезок водогазопроводной трубы с подходящим внутренним диаметром к наружному диаметру стойки. Во втулку стойка должна проходить свободно, но не болтаться в ней. Зазора в 1...1,6 мм достаточно, учитывая смазку контактирующих поверхностей.

Рис. 4. Выталкивающий механизм: 1 - пластина; 2 - палец; 3 - металлический лист; 4 - втулка; 5 - рычаг; 6 - стойка; 7 - ось; 8 - скоба

Рычаг поворачивают вокруг оси (см. рис. 4), которая фиксируется на нижних поперечных брусьях двумя скобами. А чтобы ось не выдвигалась самопроизвольно из скоб, по концам ее ставят шайбы со шплинтами, для которых в оси сверлят два отверстия. Можно обойтись и без металлических шайб, если по концам оси проточкой создать заплечики. Последние будут опираться в торцы скоб. В любом случае скобы предпочтительно гнуть из стальной полосы толщиной не менее 2...3 мм.

Пооперационная работа станка начинается с отведения пуансона и укладки его на опору (см. рис. 1). Затем на пластину выталкивающего механизма, заменяющего дно формы, укладывают матрицу тыльной стороной. Рисунок матрицы смазывают жирным составом, который не допустит сцепления массы в процессе подсыхания с поверхностью рисунка. В прошлом таким составом была нефть. На производство 1000 шт. черепицы тратили 6...8 кг. Важно иметь такой состав смазки, который отталкивал бы воду, содержащуюся в формующейся массе.

Затем в форму закладывают заранее приготовленную массу. Опыт покажет, сколько приблизительно ее следует опустить в форму, чтобы осталось место для опускаемого с силой пуансона. И тут не следует забывать, что хоть и есть у пуансона направляющий щиток, но и сам пуансон верно встанет в форме только тогда, когда углубится в нее на высоту рисунка.

За рукоятку на пуансоне протягиваем его до переднего конца формы. Это протягивание допустимо, когда на черепице нет поперечных ребер и впадин и когда пуансон короче формы. Причем обычно возвратно-поступательное протягивание повторяют два-три раза и, убедившись в четкости рисунка, возвращают пуансон на опору. В случае производства черепицы с поперечными и продольными ребрами и впадинами можно оказывать лишь вертикальное давление на пуансон, длина которого должна совпадать с длиной формы. Вот когда существенна правильная доза массы в форме. Пуансон еще называют кареткой-матрицей именно за способность не только выжимать рисунок, но и как бы простругивать его при возможности возвратно-поступательного движения. Этим перемещением, кстати, пользуются для железнения лицевой поверхности черепицы.

Это железнение заключается в том, что лицевую поверхность отформованной черепицы после поднятия пуансона посыпают сухим цементом или смесью цемента с охрой, мумие или другими щелочестойкими пигментами. Здесь же в форме «сдобренную» поверхность обрызгивают водой. Потом опускают пуансон и возвратно-поступательным его движением заглаживают порошкообразное покрытие. Нажатием на рычаг приводится в движение выталкивающий механизм. Его пластина на пальцах приподнимает и извлекает из формы матрицу с отформованной черепицей. В таком виде черепицу (ОБЯЗАТЕЛЬНО С МАТРИЦЕЙ!) относят на стеллаж для сушки в закрытое и без сквозняков помещение. Здесь черепицу периодически (3-4 раза в день) поливают чистой водой. Понятно, что если черепица еще не застыла и мягкая, то размывать ее водой не следует. Чтобы уменьшить количество поливок, черепицу иногда посыпают, например, влажными опилками.

Рис. 5. Готовая черепица: а - из цемента марки 400 и песка средней крупности; б - складирование перед отправкой черепицы

Эти поливки в основном совершают по истечении двух-трех суток, когда отформованная черепица снята с матрицы и поставлена на стеллаж на малое боковое ребро. В таком положении черепица находится еще 5...8 суток. Затем ее выносят из помещения и складывают в тени на большое ребро (рис. 5). По истечении 2...3 недель со времени изготовления черепицей можно покрывать крыши.

Производительность описанного станка 200...300 черепиц в день. А это означает, что на время сушки черепицы с матрицей в течение двух-трех суток потребуется еще по 200...300 матриц в день. Очевидно, что чем проще будет рисунок на матрице, тем проще будет ее изготовить.

А можно ли обойтись вообще без станка для производства черепицы? Конечно, если требуется малое ее количество. Для этого достаточно иметь один пуансон, несколько матриц и разборную форму, которая представляет собой ящик без дна и крышки, но стенки по одной из оси симметрии должны разбираться для освобождения матрицы с отформованной черепицей. Есть и другой вариант выдачи матрицы с черепицей без разъятия формы. Для этого делают прямую четырехугольную призму из дерева или другого материала. Перпендикулярное сечение призмы должно равняться или быть несколько меньше прямоугольника основания матрицы. Выталкивающий механизм готов. Форму вместе с матрицей и черепицей приподнимают и ставят на призму. Затем форму опускают, а черепица с матрицей остается на призме. Ясно, что высота призмы превосходит высоту формы. Саму призму можно заменить, скажем, металлической конструкцией, состоящей из металлического листа толщиной 3...5 мм в основании, стойки и пластины у верхушки.

Описанный деревянный станок сделан по образу и подобию металлического (рис. 6), который серийно выпускался ранее мелкими партиями, что и заставило умельцев мастерить собственные станки. На металлическом станке за месяц изготавливали 10-12 тыс. штук черепицы. Эти станки вполне можно использовать для индивидуальной трудовой деятельности. При наличии металла, сварочного оборудования и токарного станка наладить производство станков для изготовления черепицы не представляет особого труда.

Рис. 6. Металлический формовочный станок: 1 - ящик-обрезчик; 2 - каретка-пуансон; 3 - матрица; 4 - ящик с ситом для цемента с красителем или без него; 5 - станина; 6 - форма; 7 - выталкивающий механизм; а - станок; б - работа на станке; в - черепица

Рис. 7. Дома под черепичными крышами: а - в Германии; б - в Таллинне; в - в Японии; г - в Венеции; 1 - водосточная труба; 2 - желоб; 3 - черепица; 4 - ребро; 5 - примыкание черепицы к стене; 6 - карниз; 7 - слуховое окно; 8 - дымовая труба; 9 - конек; 10 - ветровая доска

Черепицу как кровельный материал применяли уже в глубокой древности. Дома под гончарными и мраморными крышами строили еще в древности греки и римляне. В XII веке эти крыши появились в Германии и близлежащих странах. В настоящее время в Западной Европе (рис. 7) широко используют черепицу. Наша страна о черепице забыла. Кровля 50...70-летней давности иногда напоминает о черепице. Хотя любой хозяин фермы и даже садового участка может самостоятельно изготовить черепицу цементно-песчаного типа на своей территории.

Кровли из черепицы огнестойки, долговечность достигает 100 лет и более. Однако черепица хрупка и имеет большой вес по сравнению с другими кровельными материалами. Поэтому к прочности стропил и обрешетки предъявляют повышенные требования. Это необходимо еще и потому, что черепицы с грубым рельефом (S-образная, желобчатая...) задерживают снег.

Из книги Современные работы по постройке крыши и настилу кровли автора

Из книги Модели железных дорог автора Барковсков Борис Владимирович

автора

Из книги Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии автора Назарова Валентина Ивановна

Из книги Полы в вашем доме автора Галич Андрей Юрьевич

Из книги Сайдинг автора Антонов Игорь Викторович

Цементно-песчаный раствор Этот раствор применяется для устранения неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамической, стеклянной и гипсовой плитки, карт ковровой мозаики, плит из природного камня, а также для заделки швов. В состав цементно-песчаного

Из книги Баня, сауна [Строим своими руками] автора Никитко Иван

Цементно-стружечная плита Широкое применение находит и новый экономичный материал для отделки и строительства – цементно-стружечные плиты (ЦСП).ЦСП – современный, экологически чистый, трудносгораемый материал, относящийся к группе материалов, используемых в

Из книги Новейшая энциклопедия правильного ремонта автора Нестерова Дарья Владимировна

Производство и классификация гипсокартонных материалов Технологический процесс изготовления гипсокартонных листов (ГКЛ) включает формирование на конвейере плоской непрерывной полосы с сечением заданной формы (требуемой толщины и типа боковых кромок) шириной 1200?1300 мм,

Из книги Самодельная черепица автора Волков Валентин Александрович

Из книги Поделки из пластиковых бутылок автора Янковская Любовь Владимировна

ЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТЫЙ САЙДИНГ Цементно-волокнистый, или фиброцементный сайдинг - один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен.Сфера использования цементно-волокнистого

Из книги Загородное строительство. Самые современные строительные и отделочные материалы автора Страшнов Виктор Григорьевич

Семейство черепицы Черепичное покрытие - самое тяжелое из всех вариантов кровельного исполнения. Следовательно, основание под него должно быть более прочным, чем просто деревянная обрешетка. Кстати, не забываем и о том, что, укрепляя ее, одновременно необходимо

Из книги Все о плитке [Укладка своими руками] автора Никитко Иван

Цементно-песчаный раствор Этот раствор применяется для устранения неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамической, стеклянной, гипсовой плитки, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов.В состав

Из книги автора

Укладка черепицы на кровле Стропила, как правило, имеют дополнительные элементы (рис. 8 г). В этом случае по поперечному сечению подкосы и стойки равны стропилу, схватки изготовляют из доски 4?18 см или из пластины 14/2 см. Поперечное сечение прогона зависит от расстояния между

Из книги автора

Производство стяжки В данной книге уже несколько раз упоминалось слово «стяжка». У многих незнакомых со строительной терминологией людей в силу вполне понятных ассоциаций может возникнуть впечатление, что эта таинственная стяжка призвана что-то «стягивать». Если и вы

Также по теме

Гербы губерний российской империи

Куриная лапша по-китайски Рецепты курицы с китайской лапшой

Рецепты салатов с вешенками: от простых до изысканных Салат из свежих вешенок и грецкого ореха

Что приготовить из цельнозерновой муки

Что приготовить быстро на ужин, что приготовить рецепты