Приобретение новой лодки требует больших финансовых трат. Для тех, кто не хочет вкладывать крупную сумму денег в покупку данного агрегата, есть другой вариант — сделать лодку самостоятельно. Плавательное средство, изготовленное своими руками, хорошо дополнит процесс рыбной ловли.
Разновидности лодок
Существуют следующие типы плавательных средств:
- резиновые;
- пластиковые;
- стальные;
- деревянные;
- из фанеры.
Надувные лодки. Для того чтобы изготовить такую лодку нужна резина либо полимер. Минус данных устройств в том, что они:
- Не балансируют на водной поверхности.
- Не морозостойкие.
- Легко повреждаются, поэтому трещины придется постоянно латать.
Преимущества:
- удобный перенос;
- компактность;
- удобное хранение.
Пластиковые лодки. При правильной эксплуатации данная разновидность плавательных средств прослужит более десяти лет. Лодки бывают разных цветов, с привлекательным внешним видом.
Деревянные лодки.
Данные лодки менее долговечны, если сравнивать их с пластиковыми устройствами. За деревянным материалом требуется:
- постоянно следить;
- покрывать влагоотталкивающими растворами.
Многие рыболовы перед использованием такой лодки намачивают ее в воде для лучшего баланса.
Лодки из фанеры.
Данная разновидность относится к деревянным лодкам и на данный момент времени является самой популярной среди населения.
Преимущества:
- Фанера хорошо отталкивает влагу.
- Может выдержать большие нагрузки.
- Очень крепкий материал изготовления.
Минусом фанеры является затрудненность в изгибе.
Металлические лодки. Для того чтобы сделать данную лодку нужно использовать дюралюминий. Этот материал весьма прочный и устойчив к механическим повреждениям. При использовании нержавеющей стали лодка будет очень тяжелой и транспортировать ее станет практически невозможно.
Изготавливаем деревянную лодку
С помощью деревянных материалов и знания нюансов изготовления плавательного устройства, можно получить хороший результат. Рассмотрим весь процесс производства такого устройства по порядку.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы изготовить лодку своими руками, нужно приобрести:
- доски;
- полиуретановый клей;
- гвозди;
- краски на латексной основе;
- силиконовый герметик;
- шприц для заделки швов;
- наждачная бумага;
- лобзик;
- паракорд;
- зажим;
- шуруповерт;
- рулетка;
- дрель;
- кисти для нанесения краски.
После того как все инструменты будут куплены, следует подготовить некоторые материалы. Доска разделяется на части, вследствие чего для будущего дна и основы корпуса подойдут:
Как поймать больше рыбы?
Я уже довольно давно занимаюсь активной рыбалкой и нашел много способов как улучшить клев. И вот самые эффективные:
- Активатор клева . Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов, входящих в состав и стимулирует ее аппетит. Жаль, что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу.
- Более чувствительные снасти. Обзоры и инструкции по другим типам снастстей вы можете найти на страницах моего сайта.
- Приманки с использованием феромонов.
Остальные секреты успешной рыбалки вы можете получить бесплатно, читая другие наши статьи на сайте.
- Один участок размером 460х610 мм;
- Второй участок — 310х610 мм;
- Третий участок 610х1680 мм.
Боковые части изготавливаются из частей 310х2440 мм. Для подпорок следует брать бруски малого размера 25х50х2400 мм, всего потребуется три подпорки. Для создания носовой части советуют применять брус, размер которого 25х76х2400 мм.
Для изготовления корпуса лодки нужно брать два бруска размером 25х50х2400 мм. Скреплять их можно при помощи паракорда, предварительно разрезав на несколько участков.
Изготовление деталей
Для того чтобы изготовить детали следует придерживаться определенных правил:
- Чтобы отпилить доски на части используйте дисковую плиту.
- При толщине дерева менее 1см нарезать его можно канцелярским ножом.
- Если толщина доски от 2-6 см, то наиболее верным будет решение использование электролобзика.
- Чтобы избежать появления трещин на материале, его нужно нарезать поперек и проводить ослабляющие полосы на верхнем слое шпона.
Скреплять деревянные детали можно с помощью:
- проволки;
- саморезов.
Если доска фиксируется саморезами, нельзя забивать их в материал, это может повлечь за собой повреждение конструкции.
Необходимо для начала сделать отверстие с помощью дрели нужного размера и потом установить саморез. При склеивании частей обращайте внимание на описание использования клеевой основы, каков срок высыхания и правила работы:
- зачистка;
- обезжиривание;
- обработка поверхности.
Стоит не забывать о расположении волокон на двух деталях дерева. Если их разместить параллельно, прочность изделия увеличится в несколько раз. Не следует применять поврежденные части, они бракованы и не подойдут для сооружения лодки.
Сборка лодки
После подготовки требуемых деталей можно начинать сборку деревянной лодки своими руками. Для этого действия потребуются:
- гвозди;
- штифты.
Чтобы собрать деревянную лодку самому необходимо:
- Установить дно и закрепить левую сторону.
- Зафиксировать корму с левой стороны ко дну.
- Установить правую сторону ко дну и корме.
- Зафиксировать носовой участок.
Чтобы зафиксировать лодку гвоздями необходимо собрать ее с помощью клеевой основы. При удовлетворении внешним видом, следует зафиксировать стыки гвоздями.
После того как каркас лодки будет сделан, следует покрасить его и отполировать. Готовое изделие нужно начинать полировать с меньших шероховатостей и неровных участков. Для этого процесса нужна:
- наждачная бумага;
- шлифовальная машинка.
При помощи силиконового герметика следует заделать все щели, появившиеся при сборке. Для того чтобы обеспечить лодке равномерное и полное высыхание следует оставить ее на открытом воздухе. После 24 часов нужно начать окрашивать средство:
- Первый слой нужно наносить снаружи.
- Второй — внутри.
После того как краска высохнет, следует покрасить еще раз внутреннюю сторону лодки.
Проверка лодки
Перед тем как заплывать на лодке на дальнее расстояние необходимо проверить качество ее сборки. Для этого нужно на малой глубине протестировать лодку на наличие небольших недочетов. При их выявлении рекомендуется немедленно провести работу над ошибками, чтобы не боятся за дальнейшие возможные повреждения.
Изготовление деревянной лодки является несложным процессом. А устройство, сделанное своими руками, будет не менее привлекательным и обойдется значительно дешевле покупного.
До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях - бортах . Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов - трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр - это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.
После этого приступаем к изготовлению основы носа - треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.
Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.
Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.
Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.
Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.
Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.
Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.
Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.
Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити - кладем паклю.
Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом - т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует - торчащие гвозди не добавят красоты.
Как часто нужно их колотить показано на фото.
Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.
На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.
Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.
Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.
Да, и еще - не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.
Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Представляю несколько итоговых фото разных людей:
По материалам: grossoxota.ru
Видео уроки по изготовлению лодок своими руками
Лодка из фанеры
Лодка из листа железа
Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.
Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.
Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.
Плавсредство из фанеры
Самодельная фанерная лодочка очень легкая, удобная в использовании и значительно дешевле, нежели в магазине.
Самым важным подготовительным моментом в строительстве являются чертежи лодки. Имея точные расчеты, в дальнейшем не придется тратить время и силы на переделку и подгонку изделия.
Расчеты
Предлагаем вам один из вариантов расчетов. Перенеся чертежи на бумагу, мы получим шаблоны всех необходимых частей лодки в натуральную величину. Теперь можно «выкраивать» наше изделие, и вырезать электролобзиком заготовки. Получив все вырезанные части, можно начинать склейку.
В первую очередь соединяем несущие элементы конструкции, транец (срез кормовой части) и шпангоуты (поперечное ребро корпуса). Затем к транцу крепятся днище и борта, как на фото лодки.
Для соединения всех деталей используйте эпоксидную смолу и ленту из стекловолокна. Эти материалы не только соединят все части конструкции, но и создадут водостойкий шов.
Собираем лодку
Закрепив фанеру к боковым конструкциям можно переходить к усилению углов между бортами и дном. Делают это с помощью деревянных уголков, потом переходят к герметизации швов.
Для получения шовного материала смешивают в одинаковых пропорциях эпоксидную смолу и аэросил. Далее швы не просто смазывают, а заливают этим составом.
Как только вся конструкция высохла можно крепить сиденья. Если у лодки будет мотор, крепим транец и крышку носовой части.
Наружная часть лодки тоже нуждается в обработке, необходимо проклеить все наружные швы, тоже используя смолу и ленту из стекловолокна, после высыхания поверхность отшлифовать. Затем загрунтовать и окрасить.
Устранение повреждений в надувной лодке из ПВХ
Если у вас уже есть надувная лодка и вы активно ей пользуетесь, то наверняка часто случаются моменты течи из-за прокола или пореза материала средства передвижения. Производить реставрацию лодки из ПВХ совершенно не сложно, это легко сделать в спартанских условиях и даже на воде.
Конечно, чтобы получить более качественный результат, нужно располагать временем и ремонтировать лучше в мастерской. При устранении течи клей сохнет, в идеале, 3 дня, хотя нет ничего страшного, если лодкой вы воспользуетесь через сутки.
Если лодка была отремонтирована на воде, при возвращении необходимо все переделать, так как приклеенная наспех и без соблюдения технологии латка прослужит недолго.
Если прокол случился во время рыбалки или охоты, пользуются только входящим в набор с лодкой комплектом устранения дефектов.
Капитальный ремонт лодки
Для капитального ремонта лодки вам необходимо:
- Набор для починки (входит в комплектацию плавсредства);
- Ножницы;
- Валик;
- Карандаш;
- Растворитель способствующий обезжириванию;
- Кисть для клеящего вещества.
Вырезаем округлую по форме заплату из запасной ткани. Она должна быть больше пореза на 4-5 см.
Обратите внимание!
Расправьте ремонтируемое место на плоской поверхности, очистите от грязи и обезжирьте растворителем. Положите заплатку на дырку и обведите карандашом, смажьте обе поверхности клеем для ПВХ и дайте высохнуть.
По истечении 15-20 минут повторите процедуру и снова дайте время на подсыхание. Через 5 мин можно начинать непосредственно реставрацию. Потрогайте пальцем поверхность заплаты, он должен слегка прилипать.
Затем для активизации клейкой поверхности необходимо нагреть саму заплатку и место прокола, для этого идеально подойдет фен, только действуйте быстро, чтобы клей не высох.
Теперь можно прикладывать поверхности друг к другу клейкой стороной, и аккуратно выгоняя весь воздух проглаживать заплату валиком. После оставляем просыхать минимум на один день.
В заключение нашей статьи, можно сказать, что необязательно сильно тратиться на покупку или ремонт лодки. Приложив некоторые усилия, можно наслаждаться любимым делом.
Обратите внимание!
Фото лодки своими руками
Обратите внимание!
Строим фанерную лодку из семи деталей.
Небольшая статья о тузике «Джек Шпрот», (), привлекла внимание нашего коллектива яхтсменов. Лодочка очень понравилась компактностью (2,3Х1,3 м), довольно большой вместимостью - на фотоснимке в ней находилось четверо взрослых и двое детей, простотой технологии изготовления.
Мы приняли за основу приведенные в статье габаритные размеры тузика и в течение недели изготовили подобную фанерную лодку.
На постройку лодки пошли листы обычной строительной фанеры толщиной 4 мм, склеенные (применено соединение «на ус») до длины 2400 мм. Из них в соответствии с приводимыми эскизами выкроили заготовки обшивки.
Общий вид лодки (а), раскрой транцев (б), сечение по мидель-шпангоуту (в) и эскиз весла (г)
Раскрой листов наружной обшивки.
увеличить, 1303х993, 120 КБ
Сборка корпуса выглядела так. Уложив на пол заготовку днища и соответствующими кромками к ней - заготовки скуловых поясьев, соединили их вместе. Сначала заготовки соединяются примерно посередине длины лодки при помощи скрепок из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Затем, постепенно сближая кромки, последовательно ставятся такие же скрепки в нос и корму по всей длине скулы. В оконечностях форму корпуса задают носовой и кормовой транцы.
Отверстия диаметром 2 мм под скрепки необходимо просверлить заранее с шагом 100-120 мм по линии, отбитой на расстоянии 8-10 мм от обработанной в чистый размер кромки заготовки. Скручивать концы проволоки лучше с наружной стороны корпуса, как показано на эскизе.
Последовательность выполнения соединений по пазам обшивки:
а - постановка скрепок из проволоки и их обжимка; б - паз готов к накладке внутренних лент стеклоткани; в - схема расположения лент в соединении
Подобным же образом к скуловым поясьям обшивки были присоединены и заготовки бортов. Скрепки применялись также для соединения обшивки с транцами.
Затем все соединения были в два-три слоя проклеены изнутри лентами стеклоткани. После полимеризации эпоксидной смолы и удаления концов скрепок, такие же полосы стеклоткани наложили на пазы снаружи корпуса. Когда вставили поперечные банки и носовую кницу (120Х120), а по верхним кромкам бортов приклеили привальные брусья, корпус приобрел необходимую жесткость. Днище подкрепили тонкими сосновыми планками, наклеенными на фанеру изнутри.
Как выяснилось, для удобства сборки корпуса подобным методом лучше всего всюду применять фанеру одинаковой толщины, как это и предусмотрено Джеком Холтом - автором тузика. Чтобы повысить влагостойкость и долговечность фанерного корпуса, мы обклеили его снаружи двумя слоями тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На днище наклеили «фальшкиль» сечением 50х6. В корме поставили небольшой плавничок для повышения устойчивости на курсе. Под банками закрепили блоки из пенопласта. Полный вес лодочки получился равным 35 кг.
Четырехлетняя эксплуатация лодки в качестве бортового тузика на яхте «Витязь» подтвердила его высокие эксплуатационные качества. Вполне успешно он использовался и под мотором «Салют.
Думаем, что несколько уменьшив высоту борта, а, следовательно, и снизив вес (особенно это будет заметно в случае применения водостойкой фанеры), лодку такого типа можно рекомендовать и автомобилистам для перевозки на верхнем багажнике микролитражки.
А. К. Карцев, «Катера и яхты», 1979, №01(077).
======================================================================
Парус на «Чижике».
Мачта с парусом, установленная на обычную гребную лодку, еще не превращает ее в настоящий парусник. Кроме паруса и рангоута с такелажем, позволяющих поставить парус и управлять им, необходимы руль с увеличенной площадью пера и обязательно - шверт или шверты, удерживающие лодку от чрезмерного бокового сноса (дрей¬фа) при боковых и, тем более, крутых к ветру курсах - под углом до 40-50° навстречу ветру .
Размещение экипажа, а следовательно, и устройство банок, на парусной лодке всегда не такое, как на гребной или моторной: экипаж должен откренивать лодку, противодействуя кренящему давлению ветра, а для этого людям необходимо размещаться вдоль борта. Кроме того, размерения и форма корпуса лодки должны соответствовать условиям плавания под парусом, т. е. быть рассчитанными на движение с относительно небольшой скоростью.
«Чижик» (см. «КЯ» № 24) проектировался как гребная лодка с возможностью применения маломощного подвесного мотора: естественно, конструкция лодки была рассчитана именно на эти варианты использования. Так, на «Чижике» была устроена продольная средняя банка для гребца; благодаря этому можно придавать лодке оптимальный дифферент в зависимости от числа пассажиров, остается свободное пространство для прохода вдоль лодки, по бокам от этой банки можно спать на еланях. Однако эта же банка совсем не нужна на «Чижике» — швертботе.
Основные данные лодки «Чижик»
Длина наибольшая 3,47м
Ширина наибольшая 1,47м
Высота борта 0,5м
Грузоподъемность 300кг
Мощность до 5 ПМ, л. с.
Для превращения «Чижика» в парусную лодку необходимы соответствующие изменения в конструкции его корпуса, поэтому читателям сборника, интересующимся этим вопросом, предлагаются два варианта:
1 вариант - наиболее полно учитывает требования к парусно — гребной лодке, но предусматривает зна¬чительные изменения в первоначальном проекте. Этот вариант лучше реализовать тем, кто еще только собирается строить «Чижик»;
2 вариант-представляет собой компромиссное решение, предус¬матривающее минимум изменений уже готовой лодки, построенной по первоначальным чертежам.
В 1 варианте необходимы оборудование швертового колодца, поперечной и двух бортовых банок в кокпите и крепление съемных деталей- мачты и руля. Корпус лодки строится по первоначальному проекту, но бортовой стрингер доводится до шп. 1. Вместо продольной банки устанавливается швертовый колодец, представляющий собой узкий, открытый только снизу, ящик, закрепленный шурупами на клею над прорезью для шверта в киле. Колодец раскрепляется поперечной банкой, опирающейся на бортовой стрингер.
Стенки колодца и настил банки вырезаются из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Окончательная сборка колодца производится после крепления изнутри вертикальных стоек на шп. 2. На «Чижике» удобен именно закрытый сверху колодец - через открытый колодец (поневоле его пришлось бы сделать низким) при сколько-нибудь значительном волнении в лодку стала бы заплескивать вода.
Алеша» - первый швертбот на базе «Чижика», построенный в г Гусь-Хрустальный В. Жирновым.
Корпус изготовлен точно по чертежам, приведенным в № 24 „КЯ» Поперек корпуса поставлена жесткая банка, раскрепляющая швертовый колодец. Кормовой плавник сделан выше-до 120 мм па транце. Швертбот вооружен шлюпом с площадью парусности около 6 м2. Полная высота мачты, раскрепленной штагом (ст. тросик диаметр 3) и вантами с винтовыми талрепами, -о,8 м от степса. Мачта и гик (2,0 м) склеены из сосновых реек и имеют ликпаз. Тросовый погон гика-шкота навешен на транец. По погону скользит блочок диаметром 25 мм гика-шкот проведен через блок примерно посередине гика и футблок, закрепленный на днище.
В связи с туристским назначением лодки необходимо применение поворотного шверта; более простые неповоротные - «втыкающиеся» швер-ты вызывают жесткие удары при столкновении с подводными препятствиями и неудобны, а иногда даже опасны при плавании в незнакомом районе.
Шверт вращается на оси, щечки которой крепятся шурупами снаружи киля, чтобы избежать высверливания отверстий в нижней части швертового колодца. Поворачивается шверт при помощи тяги из металлического прутка или толстостенной трубки диаметром 20 мм, приклепанной к его задней кромке (не забудьте поставить в трубке заглушку!). Тяга должна быть очень тщательно изогнута по окружности радиусом 250 мм (по оси). На выходе ее из швертового колодца устанавливается уплотнение из микропористой резины толщиной около 10 мм, прижатой металлической накладкой. Отверстие в резине должно быть меньшего диаметра, чем тяга. Поднимается и опускается шверт толкателем из металлической полосы 4X30, шарнирно прикрепленной к тяге винтом М8. На кормовом конце толкателя желательно установить рукоятку в виде деревянного шарика (идея этой конструкции заимствована с одного старинного швертбота).
Переднюю и заднюю кромки шверта надо заострить, а по передней кромке желательно закрепить защитную оковку из латунной полосы толщиной 1 мм. Удобнее всего в эксплуатации съемные бортрвые банки, опирающиеся на бортовой стрингер, упорный брусок на переборке кормового рундука и полоску фанеры под поперечной банкой. Удерживаются на месте они поворотными фиксаторами, такими же, как фиксаторы поликов. Под продольными банками надо надежно прикрепить к корпусу лодки блоки плавучести из пенопласта.
Руль состоит из рулевой колодки и подъемного пера. Колодка собирается на клею и болтах диаметром 5-6 мм из трех слоев бакелизированной фанеры. Средняя часть толщиной 12 мм имеет секторный вырез для пера руля. Боковые щеки имеют толщину по 8 мм. Румпель крепится к колодке при помощи металлической обоймы, согнутой из листа. Рулевые петли выпиливаются из угольника с толщиной стенки не менее 4 мм или изгибаются из по¬лосы и крепятся к колодке шурупами диаметром 6 мм. Штыри (из болтов М8 с обрезанными головками) вворачиваются в резьбу отверстий петель и расклепываются. Нижний штырь должен быть обязательно длиннее верхнего примерно на 20 мм, иначе руль будет трудно установить на место. Детали рулевых петель, крепящиеся к транцу, тоже выпиливаются из угольника и устанавливаются на сквозных болтах Мб.
Перо руля вырезается из бакелизированной фанеры толщиной 12 мм и, так же, как шверт, заостряется по кромкам и защищается оковкой. Осью пера служит болт М8, затяжка которого регулируется таким образом, чтобы поднятое перо удерживалось за счет трения о щеки колодки. Верхнюю часть пера руля следует прошкурить, чтобы она свободно входила в щель колодки. Опускается в воду перо непосредственно рукой; для этого на его задней кромке и предусмотрен рычаг с рукояткой. Для страховки от выскакивания из петель руль фиксируется плоской пружиной, закрепленной выше нижней рулевой петли.
На транце лодки по правому борту на расстоянии 400 мм от ДП устанавливается вторая пара рулевых петель, на которые руль перевешивается при ходе на веслах. Это очень удобно для рулевого, так как румпель свободно ходит под правой рукой, а не упирается в спину; смещение руля практически не отражается на управляемости лодки.
Оборудование „Чижика» швертовым и рулевым устройством
1 - оковка из полосы 1X30; 2-перо руля, бакфанера 6 = 12; 3 - рукоятка для подъема пера; 4- колодка руля; 5 -румпель, 40X40; 6 - гика-шкот; 7 - обойма гика, 6 = 2 мм; 8- утка для фала; 9- обойма из полосы 3X40, крепить к бимсу сквозными болтами М 6; 10- накладка степса, 6 = 2 мм с прямоугольным отверстием для шпора мачты; 11- уплотнение отверстия для тяги 12; 12 - тяга из трубки 0 20 мм; 13 - ось шверта - палец 0 12 мм; 14 - шверт, бакфанера 6 = 12; 15-щечки оси шверта, 6 = 2,5мм; 16- стенка колодца; фанера 6=6; 17 - стойка (шпонка) колодца 25X60; 18 - планширь-заглушка колодца 25X30; 19- обойма румпеля, 6 = 2; 20 - боковые щеки колодки, бакфанера 6=8; 21 - рулевая петля; 22- прокладка из фанеры 6 = 6; 23 - тяга шверта; 24- бортовые сиденья-банки; 25 - положение руля при гребле.
Заготовка мачты выклеивается из трех-четырех сосновых брусков нужной длины. Сечение мачты выше комингса кокпита и примерно до половины высоты - круг диаметром 70 /л/л. Выше этого уровня передняя и боковые кромки плавно состругиваются до сечения на топе 40X50, внизу - до сечения у шпора 30 X 50 (больший размер в обоих случаях вдоль ДП).
Вариант со шверцами
1 - оковка 20X2; 2 - киль 25X80; 3 - основание колодца 20 X 60; 4 - вырез для толкателя шверта; 5 -стойка колодца 20X60; 6 - планширь колодца 25Х30; 7 -с тенка колодца, 6 = 6; 8 -ребро жесткости поперечной банки 20X30; 9 - настил банки, 6=6; 10 - комингс, фанера 4X50; 11 -карлеигс, 20Х 25; 12 - привальный брус, 18X30; 13 - опорный брусок банки,18X30; 14 - топтимберс 6 = 20; 15 - скуловой стрингер, 18X30; 16 - обшивка, 6=4; 17- флортимберс 6 = 20; 18-днищевой полоз 20X30.
Простейший вертлюг гика.
1 - гик; 2- винт М5, 2 шт; 3 — полоса б=6 врезать в гик; 4,6 - болты М8; 5 - шайба 8; 7 – скоба, крепить к мачте на двух шурупах 5Х32; 8 – обойма б=2.
Вариант лодки со шверцами.
1-оковка шверца, Х40, латунь; 2-шверц, бакфанера 6=15/16; 3-сорлинь; 4-подшипник; 5-обойма из стали диаметр 3; 6-опорный брусок; 7-продольное сиденье; 8 -поперечная банка 6=6; 9-подкладка из сосны; 10-чека; 11 - гнутая ось; 12- стопорное кольцо.
В верхнюю часть мачты врезается шкив для фала; внизу крепятся вертлюг гика и утка фала. По задней кромке мачты крепится шурупами через рейку 5X10 рельс для ползунов грота - тщательно выровненная металлическая полоса 2X20.
Шпор мачты входит в гнездо степса глубиной 25 мм, вырезанное в задней части форштевня, и усиленное наложенной сверху металлической скобой толщиной 2 мм с пропиленным в ней прямоугольным отверстием для прохода шпора. Готовая мачта, как и все детали рангоута, покрывается бесцветным лаком (масляным или пентафталевым). Стоячего такелажа нет - ванты и штаг не нужны; мачту вместе с гиком и парусом легко снимать с лодки. При необходимости можно сделать мачту разборной. В этом случае верхняя и нижняя части мачты соединяются муфтой из металлической трубы с толщиной стенки около 2 мм. Муфта длиной 400мм крепится шурупами или сквозными болтами к верхней части мачты; чтобы зафиксировать правильное положение соединяемых частей мачты, в нижнюю часть вворачивается шуруп диаметром Мб, а в муфте делается прорезь глубиной примерно 20 мм. В районе муфты рельс для ползунов грота крепится на коротких винтах М4, ввернутых в отверстия с нарезанной резьбой.
Гик сечением 30 X 60 лучше склеить по толщине из двух сосновых брусков. К концам гик состругивается по нижней кромке до высоты 40 мм.
При оборудовании по второму варианту лодка снабжается уже не швертом, а навесными шверцами. На обоих бортах в районе шп. 2 с внутренней стороны обшивки устанавливается опорный брусок для поперечной банки (разрезан на шпангоуте), а снаружи-брусок для упора шверцев. Поперечная банка крепится к этим опорным брускам у борта и к продольной банке. Под палубой по обеим сторонам бимса шп. 2 устанавливаются подушки для подшипников шверцев.
Шверцы вырезаются из бакелизированной фанеры толщиной 15- 16 мм, вертикальные кромки их заостряются, по ним ставятся защитные оковки. Верхней частью шверц надевается на ось из стального прутка диаметром 16 мм, изогнутую под прямым углом. В обойме шверца ось фиксируется стопором в виде винта Мб без головки, ввернутого в ось и ходящего в прорези обоймы. Ось шверца вставляется в палубный подшипник и фиксируется в нем поворотной чекой. Поперечные перемещения оси в подшипнике ограничиваются приклепанным к ней обрезком трубки, из которой изготавливалась втулка обоймы. Поднимаются шверцы сорлинями, которые закладываются на утки внутри лодки.
Конструкция мачты, гика и руля такая же, как в 1 варианте, но площадь паруса рекомендуется уменьшить на 1 м2 с учетом того, что площадь шверца меньше, чем шверта, а возможности для откренивания лодки из-за другого расположения банок несколько хуже.
Изготовление парусного вооружения является довольно сложным и трудоемким делом, но удовольствие от плавания под парусом, без сомнения, с лихвой окупит этот труд. Однако необходимо предупредить, что управление парусной лодкой, даже такой маленькой, как «Чижик», требует специальной подготовки рулевого. Лучше всего учиться парусному делу в яхт-клубе.
При самостоятельном изучении искусства плавания под парусами следует неукоснительно соблюдать основные правила безопасности:
Не перегружайте лодку; не берите на борт людей, не умеющих плавать, и маленьких детей;
При плавании под парусом экипаж всегда должен находиться в спасательных жилетах;
Внимательно следите за погодой; при опасности шквала немедленно убирайте парус и садитесь за весла;
Нельзя выходить под парусом при ветре сильнее 4 баллов, а вначале, при недостаточном опыте, не более 3 баллов;
Никогда не закладывайте шкоты на утку; бухточку фала всегда держите чистой - готовой для спуска паруса;
Выходя под парусом, проверьте, не забыли ли вы взять весла;
Пока вы не обрели уверенность в своих силах, не уходите из района, где вам может быть оказана
немедленная помощь в случае опрокидывания.
Все фото из статьи
Лодка является незаменимым элементом рыбалки или летнего отдыха на реке. Конечно, хорошее плавательное средство, пусть даже это небольшая лодка, является довольно дорогим удовольствием. Однако, его можно сделать самостоятельно из фанеры, причем эта задача не такая сложная, как многие могут подумать.
В данной статье мы рассмотрим, как построить лодку из фанеры самостоятельно, которая сможет разнообразить ваш отдых.
Общие сведения
Чтобы построить фанерную лодку понадобится лишь простой набор инструментов, который имеется у каждого домашнего мастера, а также подходящий материал, терпение и желание получить качественный результат.
Следует отметить, что помимо простоты изготовления, фанерное плавательное средство обладает и многими другими достоинствами, такими как:
- небольшой вес , что очень важно, ведь прежде чем спустить лодку на воду, приходится пройти некоторое расстояние. В облегченном варианте данное изделие весит 10-15 кг, благодаря чему его без труда могут нести два взрослых человека. Правда, если лодка изготовлена по каркасной технологии, вес возрастает, однако, все равно он не критичен для переноса на небольшие расстояния;
- в зависимости от типа проекта, вместительность плавательного средства составляет до 5 человек , чего вполне достаточно для небольшой семьи;
- при соблюдении технологии изготовления конструкция получается прочной и долговечной ;
- для изготовления плавсредства не понадобится больших финансовых затрат , так как цена всех материалов вполне доступная.
Поэтому, если у вас имеется свободное время и желание построить лодку, нет поводов отказываться от этой идеи.
Инструменты и материалы
Основные характеристики будущей лодки, такие как прочность и долговечность, зависят от фанеры, из которой она сделана. Поэтому к ее выбору необходимо подходить очень ответственно.
Обычная фанера марки ФК, которая применяется для изготовления мебели, для данных целей не годится. Поэтому лучше всего использовать листы следующих марок:
| Марка | Особенности |
| БС | Слои шпона этой фанеры пропитываются бакелитовым клеем. В результате материал устойчив не только к воде, но и различным агрессивным средам, перепадам температур и прочим негативным воздействиям. К недостаткам относится высокая стоимость, к тому же найти в продаже эту марку очень сложно. |
| БК | В качестве пропитки для шпона используется бакелитовый лак. Благодаря этому данный материал также устойчив к влаге и другим негативным воздействиям, при этом его стоимость несколько ниже марки БК. |
| ФСФ | Выполняется на основе прифенолформальдегидных смол. Данная марка является наиболее дешевой и доступной. Поэтому отлично подходит для строительства лодки, если нет возможности приобрести листы БС или БК. |
Помимо типа марки фанеры, при выборе также следует обратить внимание и на ее качество:
- на торцах плит не должны присутствовать щели;
- на поверхности должны отсутствовать сучки и прочие дефекты.
Обратите внимание!
Не стоит использовать слишком толстую фанеру, так как листы должны быть гибкими.
Поэтому оптимальная толщина составляет 5–6 мм.
Помимо фанеры также понадобятся и другие некоторые материалы:
- доски и бруски – должны быть сухими и качественными;
- стеклоткань – удобней приобретать в рулоне и затем нарезать на куски нужных размеров;
- яхтный лак или водостойкая краска.
Что касается инструментов, то набор достаточно простой:
- электролобзик;
- шлифмашинка;
- рубанок;
- молоток;
- струбцины;
- рулетка и карандаш;
- шпатель.
Изготовление лодки
Чертежи
Прежде чем начать работу, необходимо подготовить чертежи как построить лодку своими руками из фанеры. Надо сказать, что в интернете существует большое количество всевозможных проектов. Некоторые из них имеются и на нашем портале.
Однако, прежде чем подобрать оптимальный проект, следует определиться с основными требованиями к плавательному средству, таким как:
- размеры и вместительность лодки;
- внешний вид изделия;
- сложность конструкции – подбирается в зависимости от уровня вашего мастерства. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, лучше взять проект попроще.
Определившись с этими требованиями, можно рассмотреть существующие проекты лодок для самостоятельной постройки из фанеры, и выбрать из них наиболее подходящий. При необходимости, их можно незначительно подкорректировать согласно индивидуальным пожеланиям.
Начинать работу следует с выполнения разметки и выпиливания деталей.
Данный процесс осуществляется следующим образом:
- прежде всего нужно разметить линию скулы и транца (на схеме А, Б, В);
- далее по намеченной линии отрезается часть листа лобзиком;
- затем полученную заготовку следует приложить к противоположной стороне и обвести карандашом. Таким образом, она послужит шаблоном и обеспечит симметричность лодки. Для удобства, заготовку можно прикрепить к основному листу струбцинами;
- далее по намеченной линии отрезается вторая часть листа;
- после этого нужно наметить линию, которая будет отделять транец от днища, и отрезать по ней транец;
- в завершение работы места спилов нужно обработать наждачной бумагой.
Совет!
Лодку можно сделать и более габаритной.
В этом случае, прежде чем раскроить материал, листы фанеры надо склеить «на ус», обработав места стыка рубанком.
Теперь, когда основные детали выполнены, можно приступить к сборке лодки.
Сборка
Инструкция по сборке лодки выглядит следующим образом:
- по краю кормы и транца следует высверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
- далее транец надо прикрутить к днищу медной проволокой;
- затем днище нужно уложить на три табуретки. Чтобы обеспечить необходимый его прогиб, на крайние табуретки следует подложить дощечки или книги;
- далее из двух отрезков, оставшихся после выпиливания днища, следует сделать борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку надо приложить к скуле днища. Чтобы проще было выполнить разметку, в верхней части транца можно выполнить отверстие и прикрутить к нему борт. Для этой операции понадобится помощник, который будет придерживать борт возле носовой части;
- по намеченной линии надо , после чего ее следует использовать как шаблон для второго борта;
- далее по краям борта и скулы днища надо просверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
- теперь нужно прикрутить детали проволокой учитывая следующие нюансы – борта должны устанавливаться на днище и приматываются проволокой скрутками наружу. Транец при этом должен оказаться между бортов;
- затем проволоку нужно осадить и обстучать молотком;
- далее надо вставить шпангоут (перегородку), который предварительно можно прикрепить к бортам саморезами, а также банку (сиденье). Конструкция последней представляет собой шпангоут, поверх которого крепится доска;
- затем нужно выполнить планки и приклеить их по бортам;
- на расстоянии 300 мм от сиденья в планках выполняются отверстия под уключины. В этом месте их можно укрепить дополнительными брусками;
- затем стыки деталей нужно проклеить тремя слоями стекловолокна и эпоксидным клеем. Ширина нижней полоски должна составлять 25 мм, средней – 40 мм, а верхней – 50 мм. Перед оклейкой, скрепки нужно снаружи откусить;
- после этого надо окончательно вклеить перегородку и банку;
- в отверстия от временных шурупов и прочих креплений нужно вклеить «эпоксидкой» деревянные нагеля;
- затем точно также выполняется склейка наружных швов;
- чтобы придать дну большую прочность, а также защитить его от повреждений во время швартования к берегу, с наружной стороны следует прикрепить киль, а также наружные стрингеры. В качестве последних лучше всего использовать рейки из лиственницы. Прикрепить рейки можно при помощи саморезов и эпоксидного клея.
На этом основная часть работы завершена, теперь осталось лишь выполнить отделку изделия.
Отделка
Дальнейшая обработка лодки выполняется в такой последовательности:
- в первую очередь все неровности эпоксидного клея следует зашкурить наждачной бумагой;
- имеющиеся изъяны необходимо зашпатлевать влагостойкой шпаклевкой;
- затем изделие вскрывается лаком или окрашивается. Красить лодку лучше пентафталевой краской, предназначенной для наружных работ.
Совет!
Чтобы придать плавательному средству более привлекательный внешний вид, можно комбинировать краску и лак.
На этом процесс изготовления лодки завершен. Теперь нужно лишь приобрести весла или сделать их самостоятельно.
Получив подобный опыт, можно подыскать более сложные чертежи лодок из фанеры для самостоятельной постройки, к примеру, с мотором, и сделать плавательное средство для дальних путешествий по реке.
Вывод
Постройка фанерной лодки, как мы выяснили, не содержит никаких сложностей. Единственное, к этому процессу следует подходить поэтапно и не спеша. Особая внимательность и аккуратность требуются в процессе раскройки материала и вырезания деталей, в остальном же нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий.
Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по данной теме. Если отдельные моменты изготовления фанерной лодки вам не до конца ясны, вы можете задать вопросы в комментариях, и мы с радостью на них ответим.